Как выровнять стены своими руками

Выравнивание бетонных стен

Как выровнять стены своими руками

Собираясь полностью преобразить старую квартиру или квартиру в новостройке, нужно быть готовым к тому, что ни один капитальный ремонт не обходится без такой процедуры, как выравнивание бетонных стен. Ведь любые отделочные материалы (обои, покраска, плитка) идеально смотрятся только на выровненных стенах.

Схема устройства бетонной подпорной стены.

Некоторые характеристики

Изначально может показаться, что выравнивание бетонной стены — это сложная работа, и подвластна она только хорошим мастерам. На самом деле выровнять сможет каждый уважающий себя мужчина.

Для начала разберемся с методами выравнивания. Их всего два. В зависимости от материалов и техники выполнения различают сухой метод (применение гипсокартонных конструкций) и сырой метод (отделка специальной строительной смесью), каждый из них имеет свои определенные особенности.

Схема узла «стена-пол».

  1. Чтобы выбрать способ, более подходящий для конкретной стены, ее необходимо измерить на наличие неровностей и их глубину. Для этого нужно иметь при себе такой инструмент, как лазерный уровень (подойдет и обычный уровень).
  2. Если после замера вы обнаружили впадины глубиной менее 5 мм, то избавиться от них можно с помощью обычной шпаклевки. Если неровности из бетона составляют 4 см, придется покупать специальную штукатурную смесь. Перепады, превышающие 5 см, нужно ровнять, применяя гипсокартон.

Итак, теперь вы знаете, какие способы применяются для выравнивания. Разберем поэтапно каждый из этих методов.

Процесс выравнивания

Прежде чем начать выравнивание бетонных стен, следует провести ряд работ по их подготовке:

  • демонтируете старые отделочные материалы;
  • проведите оценку площади для оштукатуривания.

Стоит осмотреть стену на предмет возможного осыпания или расслаивания бетона. Чтобы обеспечить себе успех в деле выравнивания, нужно соблюсти три основных правила;

  • выбрать строительную смесь высокого качества;
  • тщательно подготовить поверхность бетонной стены;
  • иметь в наличии маячки, этот инструмент должен быть очень точным.

Входящие в смесь частички кварца придают стене небольшую шероховатость, но для начала нужно обязательно загрунтовать поверхность. Для армирования применяется полимерная сетка.

Для оштукатуривания бетонных стен с шершавой поверхностью применяются цементные или же гипсовые смеси. Также обязательна грунтовка (уже без содержания кварца).

Настало время установки маячков.

В строительстве маяками называются направляющие для измерения неровностей с целью их выравнивания, применяются для жидких смесей. Маяком под штукатурку служит перфорированный профиль, его ширина зависит от количества наносимой смеси.

Источник: http://1PoBetonu.ru/montazh/vyravnivanie-betonnyx-sten.html

Выравнивание стен своими руками: 3 способа как выровнять

Выравнивание стен своими руками: 3 способа как выровнять

Несколько самых распространённых способов выровнять стены своими руками

Существуют различные способы выравнивания стен, для чего может использоваться штукатурка, шпаклёвка или листы гипсокартона.

Выбор того или иного метода зависит от ряда факторов, например, условий эксплуатации помещений, влажности, величины, характера неровностей и т.д.

Так, штукатурка оснований – это классический способ выравнивания, причём подходит он и для жилых комнат, и для служебных помещений.

Листами гипсокартона стены обычно выравниваются, если их неровности очень велики, и обычные штукатурные работы повлекут за собой необоснованные расходы. Кроме того, заниматься дальнейшей облицовкой таких стен можно будет непосредственно после монтажа гипсокартона, недаром этот метод называют «сухим» оштукатуриванием.

Шпаклевание же стен – это уже финишная отделка, посредством которой устраняются мельчайшие неровности основания. Она необходима только перед покраской стен или оклейкой обоями. когда различные дефекты поверхности сильно заметны.

Оштукатуривание стен

Для проведения работ по выравниванию стен при помощи штукатурки потребуются:

  • маяки (направляющие рейки), правило и лазерный или водяной уровень;
  • штукатурная смесь, шпатель и мастерок;
  • дрель с размешивающей насадкой и ёмкость для раствора;
  • грунтовка глубокого проникновения, а также валик и лоток для грунтования.

Перед началом работ по оштукатуриванию стен поверхность следует тщательно очистить от пыли, грязи. Нужно сбить со стены все непрочные элементы, которые легко осыпаются даже при несильном воздействии. После этого поверхность нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

  1. Увлажнить и обеспылить основание;
  2. Ограничить впитывающую способность материала стены;
  3. Усилить адгезию к штукатурке, придавая основанию некоторую шероховатость и увеличивая площадь соприкосновения материалов.

На стену грунтовка наносится валиком или распылителем, углубления же нужно тщательно промазать кистью. После высыхания грунтовки приступают к установке маяков.

Установка направляющих реек — маяков

Для того чтобы оштукатурить основание, сначала строго по уровню необходимо выставить направляющие маяки. Последние представляют собой специальные металлические направляющие, при помощи которых задаётся уровень для укладки штукатурного слоя, обеспечивая идеальную ровность его нанесения.

Конечно, в качестве маяков можно использовать и другие, более дешёвые и доступные материалы – деревянные рейки, куски фанеры и т.д. что, собственно, до недавнего времени и практиковалось практически повсеместно.

Но, конечно, такая технология не обеспечит надлежащего качества выравнивания стен, особенно если опыта проведения данного вида работ у вас не много.

Поэтому рекомендуем сразу приобрести специальный Т-образный маячковый профиль – лёгкий, надёжно крепящийся к стене и достаточно прочный для того, чтобы впоследствии при выравнивании штукатурного слоя он не прогибался под правилом.

Лучше, если выполнен он будет из алюминия, так как в последствии профиль можно будет не убирать – коррозии он не подвержен.

Крепятся маяки к основанию в большинстве случаев тем же штукатурным раствором в нескольких точках, после чего, пока смесь не застыла, выравниваются.

Однако в некоторых случаях требуется закрепить конструкцию более основательно, для чего направляющие рейки фиксируются при помощи регулировочно-удерживающих устройств «Ушастик» и саморезов, опять же с применением лазерного или водяного уровня.

Расстояние между направляющими обычно берётся равным 1-1,5 метра, причём от угла помещения оно не должно превышать 30 см.

Вариант крепления профилей на раствор

Штукатурка обычно укладывается слоем толщиной 15-30 мм, поэтому и маяки следует выставлять с учётом этих размеров. Если слой набрасываемой смеси будет толще 30 мм, то штукатурка просто будет сползать с поверхности или отваливаться целыми кусками.

После установки и выравнивания всех маяков. если последние приклеивались к основанию раствором, их дополнительно закрепляют, заполняя всё пространство между стеной и направляющей штукатурным раствором и дают смеси высохнуть в течение 4-5 часов.

Начинаем штукатурить

Если стена не была заранее прогрунтована, для лучшего контакта с основанием ее обязательно нужно смочить водой.

Далее раствор набрасывается на выравниваемую стену, полностью заполняя собой все неровности, выемки и т.д. При этом набрасываемый слой должен на 3-4 мм выступать за границы направляющих.

Сразу же, не дав смеси высохнуть, участок стены с нанесённой штукатуркой начинают разравнивать по поверхности широким правилом снизу-вверх, слегка придавливая.

При недостатке смеси её «докидывают» на стену и повторяют процесс до тех пор, пока поверхность не станет практически идеально ровной.

Мастерком в случае необходимости подравнивают незаполненные участки, после чего правилом подтягивают также снизу-вверх раствор.

Для более качественного и быстрого выравнивания, правило двигают не только вверх, но и одновременно производят энергичные движения в стороны, однако не отнимая его от маяков. Оштукатуренная стена высыхает в течение 10-12 суток, после чего с ней можно проводить дальнейшие работы.

Выравнивание стен гипсокартоном

Выровнять стены можно не только таким «грязным» и довольно трудоёмким методом, как оштукатуривание поверхности, но и при помощи гипсокартонных листов. Выполнив данную работу, к отделке стен можно будет приступать уже немедленно. Кроме того, этот метод оптимален при облицовке стен со слишком ярко выраженными неровностями, оштукатуривание которых очень трудоёмко и затратно.

Гипсокартонные листы в большинстве случаев монтируются на прочный каркас из стального оцинкованного профиля, делящегося на несколько видов, из которых нам понадобится два:

  • ПН – направляющий профиль (П-образного типа, UD);
  • ПС – стоечный профиль (поперечины, CD).

Кроме того, потребуются П-образные дистанцеры (прямые подвесы), которые крепятся дюбель-гвоздями к стене для надёжной фиксации стоечного профиля. Шаг их установки обычно берётся 40-50 см. Причём подвесы могут монтироваться как сразу по завершении разметки — по линиям, так и уже после установки стоечных профилей на направляющие.

Также из инструментов нам потребуются:

  • перфоратор,
  • макетный нож для резки гипсокартона,
  • ножницы по металлу для обрезания профиля,
  • молоток,
  • подвес или уровень, рулетка,
  • метизы – дюбель-гвозди, саморезы для профиля и гипсокартона.

Самый ответственный подготовительный этап работы – разметка стен для монтажа профиля, к которому саморезами будет прикручиваться гипсокартон.

Расстояние между стойками должно составлять 60 см, так как стандартная ширина листа гипсокартона – 120 см. Соответственно, его края должны находиться точно посредине металлической рейки, а укладываться лист будет строго на три стойки.

Высота профиля должна равняться высоте помещения, для чего его край обрезается обычными ножницами по металлу.

На полу по периметру будущей гипсокартонной стены укрепляется направляющий профиль – тем самым мы формируем плоскость будущей стены. Минимальное расстояние от основания до края каркаса должно быть не менее 3,5 см – это нужно учитывать при проведении разметки под направляющий профиль.

Делаем разметку

Разметка начинается с определения кривизны вашей стены. Для этого проще всего в верхнем её углу установить отвес. Так вы сможете определить, наклонена ли стена внутрь или наружу.

В соответствии с этим от неё на полу или потолке отмерьте 3,5 см в трёх точках и соедините их в одну линию. Если эту разметку вы выполнили на полу, то на потолке вам будет необходимо отметить абсолютно такую же параллельную линию.

Для этого также используйте отвес, при этом следите, чтобы грузик во всех контрольных точках точно попадал на нижнюю линию.

Края линий на полу и потолке соедините отрезками на стене, при этом тем же отвесом проконтролируйте их строгую вертикальность. Таким образом вы полностью разметите контур под направляющий профиль, тем самым сформируете плоскость будущей облицовки.

Проведите разметку под стоечный профиль, отметив 60 см от одной из вертикальных направляющих в нескольких точках и прочертив через них прямую линию. Напомним, что нужно точно придерживаться шага в 60 см между стойками для того, чтобы лист гипсокартона шириной 120 см опирался на три стойки.

Читайте также:  Как соединять провода

Монтируем профиль

При качественно выполненной разметке данный этап не отнимет у вас ни сил, ни времени. Последовательность монтажа профиля под гипсокартон:

  1. Установка направляющего профиля на дюбель-гвозди, причём отверстие для них сверлится перфоратором прямо через профиль. Иногда его монтируют на звукоизоляционные ленты для того, чтобы минимизировать передачу любых колебаний на каркас.
  2. Установка стоечного профиля, который просто вставляется в направляющий, подгоняется по разметке и скрепляется саморезами в местах соединения.
  3. Монтаж прямых подвесов с шагом не более 80 см (если, конечно, вы не прикрепили их уже сразу после проведения разметки).
  4. Крепление стоек к подвесам на саморезы.

Стойки должны быть строго вертикальными, без прогибов. Для этого между направляющими в стенах обычно натягивают 3-4 горизонтальных нити, по которым выравнивают, а затем и фиксируют стойки на дистанцеры (подвесы).

Укладка гипсокартона на каркас

К установленному профилю гипсокартонные листы крепятся на специальные саморезы для гипсокартона с шагом не более 25 см.

Высота стандартного листа равняется 2,5 м, поэтому для некоторых помещений её может не хватить. В этом случае устанавливать их нужно вразбежку (в шахматном порядке).

Соответственно, при монтаже каркаса это также учитывается, для чего между стойками монтируются дополнительные горизонтальные участки профиля.

Между листами необходимо оставлять зазор шириной 5 мм, который будет использован в дальнейшем для заделки швов. Для этого нужно:

  1. Прогрунтовать как следует все швы;
  2. Тщательно заделать их самоклеющейся строительной сеткой (серпянкой) для того, чтобы не потрескалась шпаклёвка;
  3. Стыки зашпаклевать и зашкурить.

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса

Финишная отделка – шпаклёвка стен

Все, наверное, знают, для чего нужна шпаклёвка. Стены шпаклюют для придания им идеально ровного вида перед окраской или оклейкой обоями. Следует учитывать, что сухих смесей для шпаклевания существует очень много, и каждые из них различаются как по месту применения, так и по составу:

  1. Цементные шпаклёвки отличаются высокими показателями водостойкости, поэтому их часто применяют для выравнивания стен во влажных помещениях. Следует учитывать, что цемент нередко даёт усадку, поэтому иногда данный вид шпаклёвки используют только для чернового выравнивания стен.
  • Гипсовая шпаклёвка в отличие от цементной, усадки не даёт, поэтому применяться она может для финишной отделки. Также гипсовую шпаклёвку часто использую при работе с гипсокартонными конструкциями.
  • Полимерная шпаклёвка наиболее универсальна по сравнению со всеми вышеперечисленными. Во-первых, она прекрасно ложится на любые поверхности – нужно лишь правильно подобрать состав. Кроме того, в разведённом состоянии полимерная шпаклёвка может храниться целые сутки, поэтому спешки в процессе выравнивания стен, особенно если вы не профессионал, можно избежать.

    Также шпаклёвка может продаваться и в виде уже разведённого раствора, а не сухой смеси, что даёт некоторые преимущества. Во-первых, не нужно тратить время на её разведение, а во-вторых, у неё нет ограничения по времени использования. Сухие же смеси дешевле, их легче хранить и транспортировать, да и низкую температуру они также переносят гораздо легче.

    Инструменты для шпаклёвки и некоторые особенности данной работы

    Сразу подберём инструменты и материалы, которые понадобятся нам для шпаклевания:

    1. Тара, в которой мы будем замешивать шпаклёвку;
    2. Насадка на дрель или в крайнем случае какая-нибудь палка для замешивания раствора;
    3. Шпатели различной конфигурации.

    Помните, что разведённая шпаклёвка может засохнуть ещё до того, как вы успеете всю её использовать, поэтому рассчитывайте свои силы и не готовьте сразу большое количество раствора.

    Перед тем, как наносить шпаклёвку ровным слоем, следует тщательно замазать этим же раствором все впадины, которые наверняка имеются на поверхности.

    И даже если после высыхания шпаклёвки в этих местах образуются незначительные выпуклости, их можно будет зачистить шкуркой.

    Технология нанесения шпаклёвки

    Начинать шпаклевание стен необходимо от пола к потолку. Для начала нужно взять что-нибудь ровное. Подойдёт для этого уровень, который далее нужно будет приложить к поверхности стены. Если стена неровная, то мы увидим просветы, где нам понадобится больше шпаклёвки.

    Бывает, неровности стен идут волнами, в этом случае нужно будет определиться, какая у нас волна – горизонтальная или вертикальная. В зависимости от этого накладывать шпаклёвку мы будем либо горизонтально, как в первом случае, либо снизу — вверх, как во втором.

    Подробное описание как шпаклевать потолок из гипсокартона читайте в отдельной статье.

    Для нанесения шпаклёвки нам понадобится как минимум два вида шпателей – большой и малый. Малым шпателем раствор густо накладывается на большой. Далее, приложив последний под острым углом к стенке, наносим шпаклёвку на поверхность.

    Понятно, что чем шпатель шире, тем ровнее получится обрабатываемая поверхность, однако и держать его тяжелее. Многие в процессе работы удерживают шпатель даже двумя руками, в чем, собственно, нет ничего страшного. Нужно просто следить за тем, чтобы угол между стенкой и инструментом был достаточен для того, чтобы не происходило касания поверхности пальцами рук.

    Шпаклёвка всегда наносится очень тонким слоем, поэтому шпатель нужно очистить от раствора после его нанесения на небольшой участок, а затем слой выровнять уже практически чистым инструментом.

    Сохнет шпаклёвка обычно не более 24 ч, однако важно помнить, что обработанные стены нужно беречь от любых сквозняков в течение трёх суток для того, чтобы дать раствору как следует высохнуть при нормальных условиях.

    В этом случае гладкая и ровная поверхность обязательно будет сохранять свои прочностные характеристики в течение долгих лет. Смотрите фотографии готовых гипсокартонных стен .

    : мастер-классы

    http://chas-remonta.com

  • Источник: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/dom-i-sad/55005-vyravnivanie-sten-svoimi-rukami-3-sposoba-kak-vyrovnyat

    Как выровнять стены — 2 способа

    Как выровнять стены - 2 способа

    Идеально ровные стены в квартире — обязательная норма для всех, кто затеял ремонт.

    Очередность работ выравнивания

    При выравнивании поверхностей важно соблюдать очередность работ.

    • В первую очередь выравнивают пол и соответственно к нему устанавливают маяки для стен и пр.
    • Затем, после укладки скрытых коммуникаций, проводят сырые работы по выравниванию (например, на стенах) и …
    • переходят к сухим — обшивке потолка.

    Почему нужно выровнять стены

    Неровности на поверхностях в квартире нельзя игнорировать, как минимум, по двум причинам. Любая отделка хорошо ложится и создает в помещении комфорт и уют только на ровной основе.

    Если основная поверхность будет с изъянами, то в процессе эксплуатации декоративная отделка может очень быстро утратить свой вид, и придется снова браться за ремонт. Стены занимают самую большую часть помещения и всегда на виду, поэтому они должны быть идеально ровными.

    2 способа выровнять стены —  штукатурка или обшивка

    В зависимости от используемых материалов, различают два способа выравнивания поверхностей — сырой (с помощью строительных смесей) и сухой (монтаж различных конструкций).

    Каждый из этих методов одинаково  эффективен при соблюдении всех этапов работы, но имеет свои особенности. Как правило, выравнивание штукатуркой применяют при перепадах 30-50 мм.

    При желании можно применять строительные смеси для стен и с большей кривизной, но это потребует больших вложений в материал и работу. Поэтому лучше отдать предпочтение монтажу каркаса с последующей его обшивкой гипсокартоном.

    Небольшие трещинки и неровности могут скрыть уютные обои с рифленым рисунком, однако выравнивание стен обязательно.

    Совет по выравниванию стен

    Уделите внимание выравниванию углов. Кривизна, незаметная невооруженным глазом будет видна при  монтаже плинтусов и наклейке бордюров.

    Используем смеси для выравнивания стен

    Достоинства и недостатки

    • Не забирает полезную площадь квартиры
    • Требует предварительной очистки поверхности
    • Достаточно трудоемкий процесс, остается много пыли и мусора

    Прежде чем приступать к выравниванию, нужно измерить неровности поверхности.

    Для горизонтали используют натянутый вдоль стены шнур или строительный уровень длиной не менее 1,5 м. Вертикаль проверяют с помощью отвеса. Если после измерения обнаружены перепады в пределах 3-5 см, наиболее эффективный метод — применить строительные смеси.

    Их использованию предшествуют поэтапно выполненные работы.

    1. Подготовка поверхности. В первую очередь необходимо отключить электроснабжение в комнате. Затем тщательно очистить стены от старого покрытия (краски, обоев, рыхлой штукатурки) очень аккуратно, чтобы не повредить элементы электропроводки, спрятанной в стене.
    2. Грунтовка основы. Чтобы гипсовая штукатурка прочно закрепилась на поверхности, обязательно обработайте стены грунтовкой. Она предупреждает расслаивание материалов и повышает влагоотталкиваемость. Под цементные смеси используют так называемое цементное «молочко» (раствор цемента, песка, воды).
    3. Установка маяков. Монтаж маячковых реек начинается с установки профилей на противоположных сторонах стены. При этом вертикальность каждого маяка проверяют отвесом. На стене профиль фиксируют с помощью строительного гипса — его наносят на рейку в нескольких точках на расстоянии 50 см. Затем через профили вверху, внизу и посредине натягивают шнур. Остальные рейки устанавливают на стене так, чтобы шнур слегка их касался. Расстояние между маяками выбирают в соответствии с размером инструмента, которым будут наносить штукатурку.
    4. Нанесение строительной смеси. При выборе выравнивающего состава следует обращать внимание на максимальную толщину наносимого слоя, а также на тип связующего материала -гипс или цемент. Гипсовые составы подходят для жилых комнат, поскольку хорошо поддерживают микроклимат помещения. Цементные смеси лучше применять для влажных помещений (кухонь, ванных).
    5. Важно! Когда штукатурка немного схватится, но еще полностью не застынет, нужно аккуратно вытянуть маячковые рейки, а получившиеся полости заполнить строительной смесью и разровнять с помощью шпателя.
    6. Шпаклевка, шлифовка. После высыхания слоя штукатурки поверхность стены становится шероховатой, поэтому ее следует обработать финишной шпаклевкой и отшлифовать мелкой наждачной бумагой.
    Читайте также:  Секционные ворота для гаража: как выбрать

    Сухое выравнивание стен

    Достоинства и недостатки

    • Обшивка гипсокартоном не требует предварительной очистки стен
    • Внутри каркаса можно скрыть коммуникации, а также уложить тепло- и звукоизоляционные материалы
    • «Съедает» полезную площадь квартиры

    Стены, обшитые гипсокартоном, выдерживают меньшую нагрузку по сравнению с оштукатуренной кирпичной стеной. Влагостойкие листы отделываются картоном зеленого цвета, в то время как обычные — картоном серого цвета. Для отделки влажных помещений выбирайте листы ГКЛВ.

    Традиционно для сухого выравнивания стен используют листы гипсокартона толщиной 12,5 мм. Но для их монтажа предварительно следует соорудить каркас.

    1. Сначала делают разметку для направляющих профилей: на полу под длинную линейку проводят линию на расстоянии 5-6 см от стены (эта величина может увеличиваться в зависимости от кривизны поверхности, а также от желания спрятать под гипсокартоном электропроводку или другие коммуникации).
    2. Затем с помощью вертикального отвеса разметку переносят на потолок и по ее линиям крепят саморезами направляющие профили. Между ними устанавливают несущие профили, соблюдая их вертикальное и параллельное расположение на потолке и полу с помощью отвеса.
    3. Расстояние между каждым последующим профилем -40 или 60 см. К направляющим профилям несущие крепят скобами и саморезами, установленными с помощью шуруповерта.
    4. После того как каркас готов, пространство между профилями заполняют различными коммуникациями, а также тепло- или шумоизолирующими материалами. Монтаж гипсокартона начинают от любого верхнего угла.
    5. Отступив от края 1 см, саморезами крепят полотна к каркасу. При этом шляпки крепежных элементов должны утапливаться в гипсокартон, как минимум, на 1 мм, чтобы можно было легко зашпаклевать и сделать места крепления незаметными.

    Источник: http://uutvdome.ru/publ/7-1-0-77

    Как выровнять стены своими руками — пошаговая инструкция по выравниванию гипсокартоном, шпаклевкой и штукатуркой

    Как выровнять стены своими руками - пошаговая инструкция по выравниванию гипсокартоном, шпаклевкой и штукатуркой

    Даже в современных зданиях стены порой бывают неровными – определённые небольшие перепады являются нормальными, что для материалов заводского изготовления, что для монолитного железобетона. В старых же домах кривизна стен может достигать нескольких сантиметров как по горизонтали, так и по вертикали.

    Небольшие перепады незаметны глазу и не являются критичными, однако, существенные неровности выглядят непрезентабельно и могут помешать монтажу настенного покрытия – обоев, плитки и т.д.

    Крупные неровности стены будут заметны невооруженным глазом, однако, более точно определить их степень поможет длинный уровень или правило. Они прикладываются к стене вначале вертикально, начиная от угла помещения, и с шагом в 30-50 см от места соприкосновения инструмента отмечаются со стеной.

    Далее, то же самое повторяется в горизонтальном направлении от пола до потолка. Таким образом, становятся известны самые выпуклые точки стены.

    Глубина выемок определяется при помощи пузырькового уровня.

    При зазорах в пределах полутора сантиметров можно выравнивать стены штукатуркой, либо оклеивать гипсокартоном, при больших перепадах выполняется обшивка гипсокартонными листами.

    Способы выравнивания стен

    Незначительные колебания в толщине и наклоне стен можно проигнорировать, они не доставят существенных неудобств. Одиночные крупные выпуклости можно сбить молотком или зубилом. Добиться ровной поверхности поможет её ошкуривание.

    В случае больших перепадов не обойтись без более радикальных методов, среди которых основные:

    1. Штукатурка.
    2. Обшивка гипсокартоном.
    3. Оклеивание гипсокартоном.

    Штукатурка

    Стены выравниваются нанесением на них слоя штукатурной смеси.

    Плюсы:

    1. Дешевизна материала.
    2. Универсальность штукатурки (её можно наносить на любые материалы, которые для её лучшего сцепления предварительно грунтуются)
    3. Можно использовать декоративную штукатурку, создав интересную объёмную фактуру поверхности. В таком случае, также нет необходимости добиваться идеального выравнивания.

    Минусы:

    1. Это очень пыльный процесс.
    2. Трудоёмкость.
    3. Штукатурка долго сохнет.
    4. При больших перепадах высот, расход материала огромен, что повышает нагрузку на перекрытия и экономически невыгодно.

    Оклейка гипсокартоном

    При таком способе выравнивания, вертикальная поверхность помещения обклеивается листами гипсокартона.

    Плюсы:

    1. Высокая скорость работ.
    2. Отсутствие пыли.
    3. Получение сразу ровной и гладкой поверхности (нет необходимости шкурить и шпаклевать).

    Минусы:

    1. Применимость только при небольших неровностях.
    2. Листы гипсокартона большого размера, поэтому неудобны в транспортировке.
    3. Неспособность материала выдерживать тяжёлые повешенные конструкции.
    4. Листы могут отклеиться.

    Обшивка гипсокартоном

    От предыдущего способа этот отличается методом крепления гипсокартона. В данном случае из металлического профиля делается каркас, на который при помощи саморезов крепятся листы обшивки.

    Плюсы:

    1. Быстрота.
    2. Чистота в процессе работы.
    3. Выравнивание даже очень кривых стен.
    4. Дополнительная тепло и звукоизоляция (за счёт воздуха между стеной и листами, но можно также добавить утеплитель).
    5. Создание разноуровневых конструкций, ниш, арок и т.д.
    6. За листами гипсокартона можно спрятать разводку всех коммуникаций.

    Минусы:

    1. Неудобство транспортировки и монтажа материала (листы большие, в одиночку их сложно расположить ровно. Также с ними неудобно работать в тесном помещении вроде ванной).
    2. Значительное уменьшение полезной площади помещения (от каждой стены может быть «съедено» до 10 см).
    3. В промежутке между гипсокартоном и стеной накапливается пыль, могут заводиться грызуны и насекомые.
    4. Спрятанную разводку очень неудобно менять или чинить, придётся демонтировать значительный кусок стены, ограничиться штроблением узкого канала, как в случае оштукатуренной стены не получится.

    http://www.youtube.com/watch?v=K4oFZf2_xas

    Необходимые материалы и инструменты

    Для оштукатуривания:

    • штукатурка;
    • вода;
    • ёмкость для размешивания;
    • миксерная насадка на дрель;
    • средства для предохранения от пыли (маска, очки);
    • шкурка;
    • шпатель;
    • правило;
    • уровень;
    • металлические маячки;

    Для монтажа гипсокартона:

    • металлический профиль и разнообразные крепления для него в случае монтажа каркаса;
    • клей в случае наклеивания листов материала;
    • листы гипсокартона;
    • ножницы по металлу;
    • шуруповерт;
    • дрель;

    Технология выравнивания своими руками

    Прежде чем выравнивать стены, необходимо очистить их от старого покрытия – соскоблить краску, сбить старый кафель. Даже очень старые обои легко и без пыли отделятся от стен целыми кусками или отскоблятся шпателем, если их предварительно обрызгать из пульверизатора обычной водой или протереть мокрой тряпкой.

    Для лучшей адгезии (сцепления) поверхность можно прогрунтовать, а деревянные стены пропитать антисептиком для защиты от гниения и насекомых.

    После высыхания подготовки, согласно ранее проведенной разметке по стене с шагом в 30-50 см, на раствор крепятся металлические маячки. Их ровная укладка проверяется уровнем, а взаимное расположение при помощи правила. При необходимости, часть маячка утапливают глубже, либо приподнимают, добавляя раствор.

    Раствор для штукатурки тщательно размешивается миксерной насадкой на дрель. Не следует сразу разводить большое количество смеси, т.к. она быстро начинает застывать.

    Далее, в направлении от пола к потолку широким шпателем наносится смесь. Излишки удаляются.

    В среднем, штукатурка сохнет 1-3 дня, точное время зависит от микроклимата помещения и толщины слоя.

    Чтобы материал сох равномерно, работы желательно проводить в отсутствие отопления в помещении, и не пытаться самостоятельно высушить штукатурку нагревательными приборами.

    По высыхании, стены шкурятся, при необходимости, возникшие мелкие неровности шпаклюются, а когда шпаклёвка застынет, можно переходить к финишному покрытию стен.

    Хотя перед оштукатуриванием стен помещение неплохо бы проветрить, в процессе работ и во время высыхания никакие сквозняки недопустимы, иначе материал будет высыхать неравномерно, начнет расслаиваться и трескаться.Маячки для выравнивания стены.

    К полу и потолку прикручиваются направляющие металлические профили. В них вертикально вставляется несущий профиль, который соединяется со стенами П-образными креплениями.

    Несколько полос несущего профиля также крепится в горизонтальном положении. Между собой перпендикулярные фрагменты соединяются крестообразными накладками.

    Далее, к профилю при помощи шуруповерта на саморезы крепятся листы гипсокартона. Идеального стыка добиться невозможно, щели впоследствии будут зашпаклеваны, следует лишь стараться делать их не слишком большими.

    Для сырого климата или помещений с высокой влажностью (кухня, ванная) рекомендуется использовать влагостойкий гипсокартон.

    Далее, зашпаклёвываются все места соединений, вкручивания шурупов, незначительные сколы и прочие дефекты поверхности. Высохшая шпаклевка ошкуривается мелкоабразивной шкуркой и далее можно устраивать чистовое покрытие – клеить обои, плитку, окрашивать стены и т.д.

    http://www.youtube.com/watch?v=QfbXtqt4u4E

    Советы

    1. Смоченные обои легко отойдут от стены.
    2. Чтобы предохранить неремонтируемые помещения от пыли, проход в комнату можно завесить влажной простынёй.
    3. Предохранить лицо от штукатурной пыли помогут очки и маска (можно использовать медицинскую).
    4. Разводку всех коммуникаций можно спрятать за листами гипсокартона, туда же вмонтировать освещение.
    5. Гипсокартон легко режется обычным канцелярским ножом.
    6. В случае больших неровностей стен, их выравнивание гипсокартоном обойдётся значительно дешевле.
    7. Что оштукатуривание, что монтаж листов гипсокартона выполняются снизу-вверх.
    8. Оштукатуривание можно провести не только вручную, но и машинным способом. Смесь заливается в прибор и под давлением через сопла набрызгивается на стены, вручную необходимо лишь подровнять поверхность, убрав излишки штукатурки. Такой вариант позволит выровнять стены быстрее и проще, но требует наличия специального довольно дорогого оборудования.
    9. Ошкуривание вручную – процесс долгий и пыльный. Как ни защищайся, но частички штукатурки настолько мелкие, что способны попасть повсюду. Можно воспользоваться шлифовальной машиной, которая сделает процесс более быстрым и менее пыльным, т.к. имеет емкость для сбора пыли.

    Источник: http://househill.ru/otdelka/sten/kak-vyrovnyat.html

    Выравнивание стен штукатуркой своими руками

    Выравнивание стен штукатуркой своими руками

    Выравнивание стен штукатуркой может показаться для кого-то хлопотным и чересчур затратным процессом, но это совсем не так. Научиться выравнивать стены можно довольно быстро – достаточно пары часов практики.

    Что же касается финансовой стороны вопроса, работа своими руками всегда сокращает расходы, надо лишь уметь грамотно подойти к делу.

    Читайте также:  Системы хранения детских игрушек

    В этой статье мы расскажем, как выровнять стены штукатуркой своими руками, обрести полезные навыки и сэкономить приличную сумму.

    Подготовительные моменты

    Прежде чем бежать в строительный магазин за штукатуркой и инструментами, необходимо определиться, каким способом выбудете выравнивать стены.

    Существует два вида подобных работ:

    1. Визуальное выравнивание или «под правило» (ударение на «и»).
    2. Выравнивание при помощи маяков.

    Рассмотрим более подробно каждый способ. Так, выравнивать стены «под правило» удобно в том случае, когда они более ли менее ровные и не имеют сильных перепадов и трещин. Правило лишь слегка подкорректирует отклонения от нормы и только.

    Но, к сожалению, в реальной жизни такие случаи «почти идеальных» стен случаются редко, и зачастую мы имеем кривые стены с перепадами по вертикали и горизонтали. Именно для таких ситуаций существует способ выравнивания стен по маякам.

    Он помогает добиться максимально ровной вертикали стены с допуском в 1мм/1 м.

    Выбор штукатурной смеси

    Конечный результат работы зависит не только от выбора техники и навыков, но и от типа штукатурной смеси. Так, в строительной практике обычно используются смеси на цементной и гипсовой основе, причем последние пользуются особой популярностью.

    Преимущества гипсовых смесей:

    • штукатурку можно наносить толстыми слоями без риска образования трещин при высыхании;
    • такие смеси практически не усаживаются в отличие от цементных составов;
    • сравнительно небольшой вес (можно даже выравнивать потолки);
    • высокая пластичность;
    • высокий уровень адгезии к практически любым основаниям;
    • пропускают воздух, позволяя стенам «дышать»;
    • более низкая звуко- и теплопроводность, чем у цементных составов;
    • выравнивание стен гипсовой штукатуркой освобождает от необходимости использовать армирующую сетку.

    По всему видно, что гипсовые смеси идеально подходят для внутренних работ. Но не стоит совсем списывать со счетов цементные составы. Они выигрывают по морозоустойчивости, лучше выдерживают влагу, более прочны, поэтому подходят для наружной отделки.

    Выравнивание по маякам

    Поскольку способ выравнивания стен штукатуркой без маяков используется крайне редко (в большинстве случаев люди готовы мириться с незначительными перепадами стен), мы остановимся на более сложном и кропотливом виде работ.

    Штукатурные маяки или «маячковые профили» представляют собой своеобразные «рельсы», задающие направление будущей плоскости. Их крепят к стене гипсовой смесью, опираются на них, наносят раствор на стену, а затем снимают лишнюю часть правилом.

    Правило – длинная доска с одним заостренным концом, которая действует по принципу длинного шпателя, разнося и выравнивая раствор по поверхности. Этот инструмент используется на больших площадях – стенах, потолках и при нанесении стяжки на пол.

    Инструменты

    Для выравнивания стен штукатуркой в ванной небольших размеров или в огромном фойе вам понадобятся одни и те же инструменты.

    Размеры списка впечатляют, однако большая часть пунктов – расходные материалы. Технику (перфоратор) можно взять в аренду, а остальное окупит себя несколько раз.

    К слову, цена выравнивания стен штукатуркой довольно внушительна, особенно если речь идет о больших площадях.

    Необходимые инструменты и материалы:

    • перфоратор и насадка для замешивания раствора (миксер);
    • буры для перфоратора;
    • штукатурная смесь;
    • маячки (6 мм);
    • ножницы по металлу;
    • пластиковые дюбеля;
    • молоток;
    • крестовая отвертка;
    • строительный уровень;
    • саморезы по дереву с редким шагом;
    • отвес;
    • правило алюминиевое трапециевидное;
    • широкий шпатель;
    • ведро;
    • гладилка стальная;
    • грунтовка акриловая;
    • поддон с валиком или широкая кисть;
    • рулетка;
    • перчатки тонкие строительные.

    Разметка и грунтовка

    Когда куплены и подготовлены все инструменты, можно приступать к подготовительной работе.

    Ход работы:

    1. Изучите рельеф стен, прикладывая к ним уровень и фиксируя характер отклонения. Главная задача – найти все бугры и впадины, прежде чем делать разметку под маяки. Например, длина стены 4,5 метра, высота – 2,75 метра.
    2. Сначала следует разметить два самых крайних маяка, отступив не более чем по 30 см от углов и обозначив две вертикали. Для большего удобства можно сделать это при помощи правила. Начинать лучше справа (со стороны дверного проема). В результате должно получиться несколько равноудаленных (по возможности) вертикалей.
    3. Поскольку маяки должны быть короче, чем правило длиной 2,5 метра, лучше выбрать их длину 2,45 метра. Отступите по крайним вертикалям от пола 2,45 м (высота 2,75 м минус 2,45 м равно 15 см). В обозначенной точке просверлите стену по обеим крайним вертикалям. От них отступите 2,45 м и снова просверлите.
    4. Забейте в отверстия дюбеля и вкрутите саморезы.
    5. Туго натяните шнур между двумя самыми верхними саморезами. Там, где он пересечет две центральные вертикали, сделайте пометки. Аналогичную процедуру повторите с нижними саморезами.
    6. В обозначенные точки тоже вбейте дюбеля. В результате должно получиться два ряда отверстий, расположенных строго по ровной линии. Теперь можно грунтовать стену. Грунтовка повышает качество сцепления штукатурки с основанием, продлевая тем самым сроки эксплуатации помещения. Выбирать грунтовку следует, исходя из материала, из которого изготовлена стена.
    7. Когда грунт высох, продолжите размечать стену, вкрутив 4 самых крайних и 2 верхних самореза, из расчета «степени кривизны» стены. Так, если она уходит вглубь на 1,5 см, то шляпку соответствующего самореза надо не докрутить на 1,5 см, чтобы она оставалась на одном уровне с остальными саморезами. Лучше вкручивать с небольшим запасом в 3-5 мм, учитывая и толщину самого маяка.
    8. Когда саморезы вкручены, возьмите правило и поставьте его острым концом на первый и последний саморезы одного маяка, приложите уровень и проверьте четкость вертикали. При необходимости подкрутите саморезы, пока не достигнете желаемого результата. То же самое повторите с остальными саморезами. Это самый ответственный и кропотливый этап, от которого зависит результат вашей работы. При помощи отвеса, опускаемого с верхних саморезов, можно добиться более точного результата, но это займет больше времени.
    9. Чтобы убедиться, что маяки не выходят за плоскость, натяните шнур по диагонали так, чтобы он проходил ровно по шляпкам саморезов. Затем подложите под него отрезок маячка и проследите, везде ли он умещается одинаково свободно. Повторите со второй диагональю, и если все хорошо, выставьте остальные саморезы, ориентируясь по крайним.

    Установка маяков

    Если вы справились с предыдущим этапом, оставшаяся часть не доставит особых хлопот.

    Чтобы установить маячки, вам понадобится:

    1. Обрежьте маяки до длинны, чуть меньшей, чем расстояние между маяками (в нашем случае это 2,45 м) и приготовьте немного штукатурки.
    2. При помощи шпателя нанесите небольшое количество смеси между двумя саморезами, чтобы она выступала за шляпки примерно на 1/3.
    3. Приложите маяк к смеси, слегка надавив на него. Следите, чтобы он не опустился вниз к саморезу (для этого смесь должна быть довольно густой). Лучше всего делать эту работу с помощником. Возьмите правило за один конец, помощник – за другой, и осторожно вдавите маяк в смесь (только так у вас получится сделать это максимально равномерно). Давить нужно именно по концам правила, а по центру можно слегка постучать ладонью. Очистите правило и зафиксируйте оставшиеся маяки.

    Внимательно проверяйте ровность каждого маяка после установки! Также не стоит готовить слишком «тугой» раствор, чтобы не пришлось слишком сильно давить на маяк. Маячки довольно мягкие, поэтому погнуть их не составить труда.

    На данном видео о выравнивании стен штукатуркой наглядно показана работа с маячками:

    Создание ровной поверхности

    Когда маяки надежно приклеились, можно приступать к штукатурке. Приготовьте раствор, исходя из толщины наносимого слоя – чем толще слой, тем гуще смесь.

    Ход работы:

    1. При помощи шпателя набрасывайте на стену небольшие порции штукатурки чуть выше, чем расположены нижние концы маяков. Двигайтесь снизу-вверх, набрасывая прямо из ведра или предварительно нанося раствор на гладилку.
    2. По ходу движения разравнивайте поверхность гладилкой, пока не закончится раствор в ведре. Затем приложите к стене правило строго перпендикулярно, прислонив его чуть выше нижних концов маяков. Зигзагообразными движениями, чтобы не тянуть штукатурку за правилом, начните тянуть вверх, удаляя лишнюю смесь. Затем, когда она дойдет до излома на правиле, снимите ее шпателем и снова нанесите на стену.
    3. В процессе на штукатурке могут образоваться пузыри, и их ни в коем случае нельзя игнорировать. Просто снимите шпателем с этого места раствор и нанесите снова, выровняв правилом. Водите правилом по стене до тех пор, пока не перестанет собираться раствор.
    4. Повторите те же самые действия с остальными полосами, намешивая за раз только одно ведро раствора.
    5. Чтобы заполнить места у потолка и пола, дождитесь высыхания штукатурки на стене, а затем максимально ровно положите туда раствор. Для проверки приложите к стене правило под разными углами. Если нет щелей больше 1 мм, работу можно считать идеальной! Если есть неровности, уберите их при помощи гладилки.
    6. Когда все погрешности исправлены, возьмите отвертку или стамеску и, помогая молотком, зацепите маячки и смело выдерните их из стены. Кому-то такой шаг может показаться «варварским», но это лишь до тех пор, пока маяки не начнут ржаветь. Оставлять их внутри можно только в том случае, если вы собираетесь класть плитку.
    7. Осталось лишь заделать образовавшиеся желоба. Делать это лучше, нанося штукатурку крест-накрест, чтобы она лучше сцепилась с уже затвердевшим слоем. В противном случае в местах стыков могут образоваться трещины.

    Выравнивание стен после штукатурки происходит при помощи затирочного раствора, а затем наносится финишное покрытие.

    Источник: http://dachnaya-zhizn.ru/vyravnivanie-sten-shtukaturkojj-svoimi-rukami

    Ссылка на основную публикацию