Как построить погреб на участке

Погреб на даче своими руками: инструкция пошагово (с фото)

Практически у каждого дачника есть на участке свой погреб. А те, у кого его нет, наверное, уже не раз задумывались о постройке такого помещения. Хранение консервации в погребном подвале издавна практиковалось людьми. Поэтому в этой статье мы расскажем вам о том, как сделать погреб своими руками без помощи строителей.

Требования к погребу

Чтобы погреб (ледник, подполье) нормально функционировал на протяжении долгого времени, к нему нужно прилагать следующие требования:

  • Постоянно пониженная, стабильная температура воздуха. В леднике температура должна быть более-менее постоянной на протяжении круглого года, вне зависимости от того, лето на улице или зима.
  • Затемнение. В подвальном помещении не допускается частого осветления. Окон в ледниках делать нельзя, а электрические лампы можно включать лишь в случаях, когда вы посещаете подполье. Некоторые продукты, которые находятся в вашем погребе, для долгого хранения должны постоянно находиться в темноте.
  • Влажность воздуха. Она должна составлять около 90%. Это очень важный показатель, если он очень занижается, есть риск, что некоторые продукты будут испорчены. Для контроля влажности воздуха используют психрометр. При сильно заниженной влажности ее нужно повышать. Делается это посредством разбрызгивания воды по стенам и разбрасывания мокрых древесных опилков по полу.
  • Постоянно чистый и свежий воздух. Чтобы обеспечить проветривания погреба, нужно правильно сконструировать приточно-вытяжную вентиляцию. Это очень важный фактор, который не позволит воздуху застаиваться в помещении.

При правильной организации работ во время постройки этого помещения, все вышеуказанные требования можно с легкостью внедрить в механизм погреба. И тогда, после постройки, вам нужно будет лишь контролировать влажность и освещение.Вам будет интересно узнать, как хранить продукты в пластиковом погребе.

Какие бывают конструкции

Различных типов конструкций погребов существует не один десяток. Каждый хозяин делает все на свой лад. Но есть давно устоявшиеся типы конструкций, о которых мы вам и расскажем:

  • Наземное хранилище (лабаз овощной). Такой тип конструкции пригоден для постройки в тех регионах нашей страны, где почва имеет повышенную влажность, а грунтовые воды стоят очень близко к поверхности. Считается, что такую конструкцию изобрели петербургские дачники, почвенные условия которых не позволяют углубляться очень низко. Наземные хранилища углубляются в почву не более чем на полметра, а сверху имеют каркасную конструкцию.
  • Наземный погреб. Это еще один вид ледника, который заглублен под землю не более чем на полметра. Конструкция такого погреба довольно проста и не занимает больших площадей на участке. Такие хранилища сооружают люди, у которых ограниченное количество финансов и небольшая площадь дачного участка. Кроме того, такие сооружения строят все дачники, участок которых находится в регионах с высоким уровнем грунтовых вод.
  • Наземный погреб с обвалкой. Конструкция такого хранилища очень похожа на конструкцию вышеописанного ледника. Единственное отличие заключается в том, что данная конструкция сооружается с последующей обвалкой землей. Это делается для поддержания необходимого уровня влажности в помещении.
  • Полузаглубленный погреб. Этот тип сооружения является самым распространенным на территории нашей страны. Глубина такого подполья составляет около одного метра, что позволяет его конструировать даже в умеренно влажных почвах. Стены такого хранилища заливают бетоном и заделывают гидроизоляцией. Перекрытие делают из горбыля, защищенного слоем рубероида или толя.
  • Летняя кухня с погребом. Такие сооружения очень хорошо подойдут тем, у кого очень скромный участок на даче. Хранилище можно построить прямо под летней кухней, оставив люк для входа. Строительные роботы нужно проводить только с опытными людьми, иначе есть риск обвала летней кухни.
  • Каменный погреб. Хранилища таких конструкций сегодня встречаются крайне редко. Они уже ушли в историю, хотя некоторые еще можно наблюдать в отдельных деревнях и поселениях. Конструкции таких погребов очень сложны, требуют тщательной и аккуратной работы. На сегодняшний день осталось очень мало мастеров, которые смогут построить вам такой ледник. А он, кстати, отличается хорошим температурным режимом, постоянной влажностью и отличной вентиляцией.
  • Блокированный погреб. Такое сооружения выполняется на два входа. Блокированный ледник очень удобно сооружать нанесколько семей, например, на границе раздела участков. Так вы сможете соорудить одно хранилище на двоих: для вас и ваших соседей. При этом экономится территории и средства.
  • Земляной погреб. Ранее был очень распространен на территории Ярославской губернии, потому и получил в народе название «ярославское хранилище». Сооружение выполняют полностью под землей, а сверху лишь накрывают подтоварником или жердей. Такой погреб прекрасно подходит для длительного хранения картофеля, свеклы и моркови.

Важно! Погреб лучше всего сооружать жарким летом, когда уровень подземных вод находится максимально глубоко.

И это еще далеко не все типы конструкций погребов. Существуют также: погреб на косогоре, пристенный ледник, финский ледник, снежник, хранилище из железобетонных колец, бурт, ванна-погребок и т. д. Но большинство из них предназначены для одной и той же цели хранение овощей и солений.

Где лучше всего разместить постройку

Перед началом строительных работ нужно четко и правильно определить место размещения будущего ледника. Вы должны учесть все свойства грунта (его состав и т. д.), уровень залегания грунтовых вод и глубину промерзания.

От этих параметров будут зависеть многие характеристики, в том числе и те, которые мы описали в первом пункте.

А еще — долговечность сооружения, которая также напрямую зависит не только от качества постройки, но и от места ее расположения.

Старайтесь выбрать сухое возвышенное место или же склон горы (небольшого горба). Такая местность сразу же облегчит дальнейшую проблему гидроизоляции. При строительстве подземного хранилища нужно четко знать, на какой глубине залегают подземные воды. Потом от этих данных нужно отталкиваться: половина погреба должна быть на полметра выше уровня подземных вод.

Если уровень подземных вод залегает на глубине 2,5 метра, то максимальная глубина вашего сооружения не должна превышать двух метров. Проверить уровень залегания вод можно различными способами. Наиболее простой из них: определение уровня по глубине залегания воды в колодце неподалеку. Если колодца нет, то очень часто используют шурфы или разведочное бурение.

Кстати, методом разведочного бурения сразу же проверяют состав грунта. Если в нем много песка или глины, то это говорит о том, что при строении погреба вам потребуется более сильно укреплять стены. Иногда при обследовании грунта обнаруживаются плавуны. Плавуны не поддаются осушению, на их месте строить погреб нельзя.

Также очень важно перед началом строительных работ выяснить тип грунта. От этого будет зависеть подбор материалов и характер выполняемых работ.

Наиболее часто встречаемые типы грунтов: супесчаный, песчаный, суглинистый и глинистый. Для точного определения состава почвы нужно взять 100 г земли и отдать на экспертизу в агрохимическую лабораторию.

Но есть способ точного определения типа грунта без посредства химиков. Для этого нужно взять немного земли и попробовать закатать ее в нить, а затем свернуть в тонкое кольцо.

Если грунт никак не хочет закатываться в нить, значит, вы имеете дело с песчаным типом грунта.

Если грунт в нить закатался, но кольцо с него не выходит, значит, это легкий суглинок.

Если кольцо выходит, но в некоторых местах выдает трещины — это тяжелый суглинок, а если кольцо идеально и без трещин — грунт глиняного типа. Сведения о глубине промерзания грунта также очень важны для будущего погреба.

Эти данные сами снять вы не сможете, но их можно легко получить в инженерном отделе администрации или у районного архитектора.

Некоторые типы грунтов при сильном промерзании способны расшириться на 5-10%, а это может негативно повлиять на ваше сооружение и нанести ему механические повреждения. Следует учитывать тот факт, что на глубине более трех метров грунт остается при постоянной температуре (4-10°C) на протяжении круглого года.

Поэтому полностью подземные типы погребов наиболее хорошо сохраняют постоянную температуру. Кроме того, на глубину промерзания влияет количество осадков в виде снега: чем больше выпадает снега, тем меньше промерзает грунт.

Узнайте как можно выровнять дачный участок самостоятельно.

Строим погреб своими руками

В этом разделе мы расскажем вам о том, как построить погреб на даче своими руками, инструкция будет максимально подробной и пошаговой.

Необходимые материалы

Как мы уже говорили, перед началом постройки вы должны определиться с типом и характеристиками грунта. Чем влажнее грунт, тем большая толщина стен должна быть у будущего погреба. Создавать стены мы будем из бетона и толстой арматуры (10-16 мм в диаметре). Также стены можно возвести из красного кирпича.

Важно! В сильновлажном типе грунта нельзя сводить стены из пено- или шлакоблока. Такие стройматериалы способны пропускать сквозь себя некоторое количество влаги.

Пол и фундамент заливается из бетона, а для его создания нам понадобится: цемент, щебень, песок, крупные камни (по желанию, их используют для создания более крепкого бетона), арматура и бетономешалка. Опускать в яму будущего погреба бетон или его составляющие, мы будет с помощью специального корыта с бортами.

Для регулировки застывания ровного слоя фундамента и пола мы будет использовать специальный уровень для измерения углов на плоскости. Также нам понадобятся подручные приспособления: лопаты, ведра, кельма, перчатки и т. д. Чтобы постепенно и послойно заливать стены из бетона, нам нужно будет делать опалубки из досок.

Поэтому нужно заранее приготовить доски, которые должны быть обклеены пленкой (чтобы бетон не прилипал к дереву).

В качестве гидроизоляционного слоя мы будем использовать рубероид. Крепить его к стенам будем посредством мелких прямоугольных досок (размер 40 см на 5 см, в зависимости от ширины листов рубероида) и гвоздей, а также газовой лампы (нагретый рубероид отлично клеится друг к другу).

Рекомендуем ознакомиться с правилами хранения овощей.Крышу погреба будем также заливать бетоном, но оставим место для люка. Люк можно купить в специализированном магазине. Чтобы залить крышу ледника, нам понадобится изготовить каркас и опалубку.

Читайте также:  Как укладывать ламинат своими руками: способы и схемы

Для их изготовления нужно: влагостойкая фанера (толщиной не менее 15 см), крепкие балки для несущих конструкций (металлические, деревянные или бетонные), поддерживающие стойки, деревянные брусья, вязальная проволока и строительная арматура.

Кроме всего вышеперечисленного, в процессе работы также могут понадобиться: рулетка, карандаш, ножовка, болгарка, плоскогубцы, защитные очки и т. д.

Пошаговая инструкция

Для постройки подземного погреба своими руками следуйте этой пошаговой инструкции:

  1. Выройте котлован. Его размеры будут зависеть от уровня подземных вод. Если воды располагаются ниже трех метров, то оптимальными размерами ямы будут 2,3 м в глубину, 2,5 м в длину и ширину. По желанию размеры можно корректировать, но не забывайте прибавлять 0,5 м по периметру и 0,4-0,5 м в глубину. Это понадобится для бетонного и гидроизоляционного слоев.
  2. После того как вы вырыли котлован, его дно нужно хорошенько утрамбовать. Далее следует уложить гравийную подушку (также можно использовать щебень). Толщина подушки должна составлять 0,2-0,3 м. Гравийный слой нужно также утрамбовать и сверху выложить арматуру. После этого пол можно заливать бетоном.
  3. Толщина бетонного слоя пола должна составлять не менее 20 см, иначе есть риск механического повреждения за счет подвижности грунтовых масс (при сильных морозах или мелких землетрясениях). После того как пол залит, его нужно защитить гидроизолирующим слоем. Для этого лучше всего использовать рубероид. Укладывать его нужно на застывший бетон. Обычно, ширина погреба получается больше, чем ширина рулона рубероида. Поэтому его нужно укладывать внахлест и склеивать торцы, используя для нагрева газовую лампу. После гидроизоляционного слоя нужно залить еще один слой бетона толщиной 10-15 см.
  4. Далее все стены по периметру оббиваются досками и обтягиваются рубероидом. Концы пластин рубероида греются газовой лампой, загибаются и крепятся к другим пластинам. После того как гидроизоляционный слой готов, можно приступать к возведению бетонных стен.
  5. Для начала нужно сделать первичную опалубку и выложить арматурные прутья. Опалубку нужно делать небольшую, 15-20 см в высоту (после застывания первого слоя опалубку переносят на шаг выше). Арматурные прутья нужно связать по трое специальной вязальной проволокой. Далее установить их вертикально по всей высоте котлована. Расстояние между группами арматурных прутьев не должно превышать одного метра. А в идеале, чем больше арматуры — тем крепче выйдет конструкция. Обычно, процесс возведения стен может занимать неделю и больше, ведь заливка происходит постепенно, с постоянным перемещением опалубки вверх. И чем глубже ваш погреб, тем дольше вы будете возводить стены.
  6. Когда стены полностью возведены, нужно приступать к финальному этапу — изготовлению каркаса и опалубки для крыши, а после — формированию бетонной крыши. Но запомните одну важную вещь: стены возвышаются на 15-20 см выше уровня земли.
  7. Теперь на стенах нужно разместить несущие балки. Лучше всего подойдут балки с металла или бетона.
  8. Далее нужно сформировать опалубку с водонепроницаемых фанерных листов. Опалубка делается по периметру помещения. Высота опалубки должна составлять 20-30 см.
  9. После этого нужно сформировать каркас из арматурных проволок, которые будут лежать перпендикулярно друг к другу, и скрепляться вязальной проволокой. Важно, чтобы пруты, которые уложены снизу, уходили концами к несущим балкам. Также вставьте на противоположных краях каркаса две трубы (специальных, которые предназначены для вентиляции в погребе).
  10. Как только арматура уложена крест-накрест, места ее пересечения нужно соединить вязальной проволокой. Так конструкция будет более прочной и долговечной.
  11. Следующим шагом станет заливка бетоном готового каркаса. Заливать нужно только в одном направлении, постоянно уплотняя бетон. Когда весь каркас будет залит, дайте ему застыть и на протяжении следующей недели каждый день поливайте бетон водой. Так он не будет трескаться.

Важно! Применяйте цемент, марка которого не меньше 200. Конструкция из такого бетона будет служить вам долгие годы.

На этом основные этапы постройки закончены, теперь вы знаете, как построить погреб у себя на даче.

Вам останется сделать лестницу для входа в погреб, провести туда электричество для лампы (при необходимости) и сделать потайной замок на люке. Погреб также можно утеплять слоем теплоизоляционного материала.

При правильном уходе за ледником он прослужит вам не один десяток лет.<\p>

Была ли эта статья полезна?

Да

Нет

Источник: https://agronomu.com/bok/3629-kak-postroit-pogreb-na-dache.html

Делаем погреб на даче своими руками, чертежи, фото

Погреб на даче своими руками

Хороший хозяин тот, кто смог не только вырастить, но и сберечь свой урожай. Для хранения овощей и фруктов на дачах строят погреба. Как построить погреб своими руками, и какие материалы использовать вы узнаете из нашей статьи.

Виды погребов для дачи

По расположению к уровню земли выделяют 3 вида погребов: наземные, полузаглубленные и заглубленные.

Типы погребов для дачи

Для определения постройки подходящего вида погреба, определяют уровень грунтовых вод. Если воды залегают на высоте от 0,5 м до 1 м, то строят наземный погреб; если, глубже, чем 2 м, то выбирают полузаглубленный или заглубленный.

Узнать уровень вод легче весной или осенью. Используют народный способ: берут свежее яйцо, клочок шерсти и стеклянный или глиняный колпак. На голую землю кладут шерсть, сверху — яйцо, накрывают колпаком и накрывают травой. С утра проверяют:

  • Если под колпаком влажно, то уровень воды высокий;
  • Если мокрая только шерсть, а яйцо сухое, то уровень низкий;
  • Если все сухое, то рядом воды не пролегают.

Для длительного хранения урожая с невысокой температурой от плюс 5 до плюс 7 гр. по Цельсию, отдают предпочтение заглубленным погребам.

Общие рекомендации по строительству

  • К постройке подвала приступают в летнее время;
  • Место выбирают на возвышенности. Для места на влажной низине делают поднимающую песчано-гравийную подушку. В болотистых и плывунных почвах погреб не строят;
  • Для поддержания температуры в погребе обязательно делают вентиляцию.

Погреб своими руками: рытье котлована и фундамент

Самый распространенный вид — это заглубленный погреб.

Форма котлована для погреба на даче

Начинают рытье котлована с выкапывания прямоугольной ямы на глубину 2,5-3 м, по ширине больше предполагаемой на 50 см (в среднем до 3 м). Лишние полметра нужны на гидроизоляцию и прокладку коммуникаций.

Копать лучше вручную, чтобы сохранить грунтовый слой. Чтобы не допустить осыпания, стены котлована роют под небольшим скосом или делают опалубку. Дно должно быть ровным.

В готовом котловане возводят фундамент, высотой не больше 40 см. На небольшой высоте до 20 см от пола котлована крепят армирующий каркас, который сверху заливают бетонной смесью.

Вариант «послойного пирога»:

  • На пол укладывается щебень и песок, которые сверху заливаются битумом;
  • Потом укладывается слой глины или армированный бетон. Общая высота первых двух слоев должна составлять до 15 см;
  • Затем все поливается жидкой резиной;
  • Сверху покрывается бетонной смесью.

Армирующая сетка для заливки дна погреба

Возведение стен

Стены возводят после пола. Если сделать наоборот, то может возникнуть негерметичное прилегание и произойдет подтопление. Соединяют стены с полом стальной арматурой и связкой.

Для стен используют кирпич, бетонные блоки или камни. Толщина бетонной кладки должна составлять 15 см, из кирпича — от 12 см (кладка в полкирпича) до 25 см (в один кирпич). Металл не применяют, он не сохранит нужную температуру. При использовании земли (вариант подходит только для очень плотных грунтов) котлован внутри обшивают деревом, обработанным антисептиками.

Схема погреба для дачи своими руками

Внешне бетонные стены штукатурят цементом, а после — дважды обрабатывают битумной пропиткой. После высыхания обсыпают песком Внутри только штукатурят. Для отвода вод делают подушку из утрамбованного щебня и гравия, залитых разогретым битумом.

Внутри по углам ставят металлические уголки, от проседания — крепят сетку Рабица. Стыки обмазывают гидроизоляционным составом. Если пол расположен выше уровня вод, то используется безнапорная гидроизоляция, если ниже — то противонапорная.

Противонапорная гидроизоляция делается для защиты от грунтовых вод, которые по уровню находятся выше уровня фундамента подвального помещения, подпола или погреба.

Делается по принципу многослойного пирога, минимум три слоя заливаются с применением шламовых растворов в сочетании с битумными мастиками.

Безнапорная гидроизоляция применяется для защиты от попадания дождевой или талой воды в связи с некачественным дренированием участка.

Вентиляция и потолок в погребе

Для вентиляции подходят 2 оцинкованных трубы диаметром до 15 см Вытяжную трубу крепят ближе к потолку, проточную — на высоте 50 см от пола. Трубы выводят на улицу на 50 см в противоположных концах подвала.

План устройства вентиляции в погребеНеправильный вариант устройства вентиляции в погребе

В заглубленных подвалах дополнительно строят наземную часть (погребницу), выполняющую роль сарая. Она шире погреба на 0,5 м.

Для перекрытия потолка берут деревянные брусья или бетонные плиты. Дверь утепляют слоем поролона и оббивают клеенкой. Крышу делают больше погреба на 50 см с каждой стороны и двускатной для лучшего стекания осадков.

Сверху погреб укрывают выкопанной землей. Кустарники рядом не высаживают — корневой системой они могут повредить конструкцию.

Внутри проводят наружную изолированную электропроводку, чаще всего укладывают в короба или гофру. Лампочки накрывают защитными колпаками для изоляции от влажности (можно использовать надрезанные пластиковые бутылки или плафоны с прорезиненным уплотнением). Розетки не делают.

Для поддержания оптимальной температуры погреб просушивают и проветривают.

Итог

При правильном строительстве погреб сделанный своими руками позволит радовать себя и домочадцев дачными запасами круглый год. Что касается оформления погреба и внутреннего оснащения стеллажами, то тут каждый может проявить фантазию, создав удобное место для хранения консервации, фруктов и овощей.

Источник: https://vsadu.ru/post/delaem-pogreb-na-dache-svoimi-rukami.html

Земляной погреб на участке (даче) | Дачные дела

Земляная конструкция прекрасно подходит для хранения овощей, фруктов и консервации. Благодаря подходящему климату овощи дольше остаются в свежем состоянии не гниют и не засыхают.

Читайте также:  Как резать потолочный плинтус в углах

Такой погреб подходит для сухих возвышенных мест, где уровень грунтовых вод будет минимум на два метра ниже, чем основание погреба.

Правила для строительства погреба:

  • Все строительные работы нужно проводить летом.
  • Лучше выбирать место для строительства на возвышенности.
  • Обязательно в каждом погребе должна быть вентиляция.
  • Если вы используете дерево – предварительно его нужно обработать антисептиком.
  • Дверь чаще делают с северной стороны.

Как сделать пол в земляном погребе

Тут больше ваш выбор на ваши финансовые возможности. Лучше конечно заливать пол цементным раствором, он не дает проникать влаге с почвы и служит своеобразным замком.

Ещё кроме цемента часто используют горячий битум. Можно конечно сделать пол из глины, но его эффективность будет ниже.

Итак, пол по своей толщине занимает около 8-10 сантиметров, он глинобитный с добавкой мелкого щебня. Внизу укладывают слой щебня до 5 см, а сверху заливают это все горячим битумом. Такая прослойка защищает погреб от увлажнения через «капилляры».

Цементная стяжка в земляном погребе

Прежде всего, нужно подобрать толщину цементной стяжки. Наименьшая толщина должна быть 4 сантиметра (если меньше этого параметра – то стяжка просто растрескается).

Если вы собираетесь делать утепление пола, то в этом случае нужно и армирование. Если же нет – то армирование не обязательно, нужно только разровнять и уплотнить почву.

После того как вы выбрали толщину стяжки, убираем все камни с будущего пола, разравниваем почву.

Теперь идет слой гидроизоляции можно использовать рубероид (более дорогой и надежный) или полиэтиленовую пленку в несколько слоев (дешевле, но велика вероятность повреждений).

Раскатываем рулон по поверхности, соединяя между собой внахлест не меньше 10 см. В случае рубероида соединяем горелкой или битумной мастикой, в случае с пленкой – обычным скотчем.

После гидроизоляции устанавливаем маяки. Можно использовать как деревянные рейки, так и металлические профили. Используя маяки, мы ровняем высоту нашей будущей стяжки. Расстояние между стяжками напрямую зависит от длины правила, расстояние между стяжками должно быть на 20 см меньше чем длина правила.

Маяки закрепляем цементным раствором по краям (следите за горизонтальностью).

Теперь приступаем к заливке пола. Раствор делам цементно — песчаный (1:3 цемент к песку).

Выливая раствор нужно его ровнять правилом по маякам, ничего сложного.

На следующий день нужно аккуратно изъять маяки и заделать отверстия цементом. Примерно через неделю по полу можно уже ходить.

Как сделать стены в земляном погребе

После того как застынет битум (или цементной стяжки) на этом участке уже можно устанавливать внутренний каркас погреба. Деревянные столбы устанавливают и используют как несущие элементы.

В идеале внутреннее пространство должно быть с такими размерами: 1.8*2*3 метра.

Стены и потолок нужно обшить досками с толщиной минимум 4 см, закрепляя вертикальными столбами, и соединяя друг с другом.

В той стороне, где выход нужно сделать тамбур с размерами 1.8*0.7*1 метр используя такие же доски, которые идут на обшивку.

После этого все внутреннее пространство законопачиваем и промазываем все щели горячим битумом.

Стены деревянной коробки со всех сторон обклеивают рубероидом внахлест минимум 10 см.

С внешней стороны выкладывают кирпичную кладку толщиной в 0.5 кирпича.

С внешней части этой кирпичной кладки покрываем мастикой на основе битума и наклеиваем ещё один слой рубероида.

Как правильно сделать вентиляцию в земляном погребе

Погреб не может нормально функционировать без вентиляции. Её лучше установить до того как вы будете засыпать грунтом погреб.

Подробнее о вентиляции читайте здесь

Вентиляцию изготовляют из 2 пластиковых труб с диаметром 11 на 15 см, которые закрепляют в двух противоположных углах погреба

Правила установки:

  • Приточная труба должна находится на уровне земли, нижний край закрепить на расстоянии 50 см от пола.
  • Нижнюю часть вытяжной трубы закрепляют под потолком погреба, а верхняя её часть должна быть над уровнем почвы примерно на 150 см.
  • Ни в коем случае эти трубы не должны быть на одной высоте.
  • Если помещение маленькое (в нем просто будет сложно выполнять установку сразу двух труб), то можно обойтись и одной приточно — вытяжной трубой.
  • В верхней части трубы надеваются «колпаки» которые защищают от дождя.

Как сделать земляной погреб своими руками пошаговая инструкция

Такую конструкцию чаще делают на даче как «эконом вариант» погреба. Её высот обычно 2 метра. Если грунтовые воды близко под полом – высоту можно сделать ещё меньше.

Последовательность установки:

  1. Вырываем яму (основание нужно хорошенько утрамбовать), засыпаем щебень и заливаем либо цементом, либо битумом.
  2. Пол можно делать или из глины (толщина 100 мм с добавлением щебня). Так же пол можно сделать и из цемента.
  3. Потолок делаем жердочный, сверху обмазываем глиной, с перемолотыми кусочками соломы. Сверху этого насыпаем слой грунта.
  4. Для хорошей теплоизоляции слой земли должен быть минимум 300 мм.
  5. Крышу выводим на землю (двускатный вариант). Материалы для экономии лучше бать самые дешевые.
  6. Конек крыши делаем из толстых досок, укладываем под низ рубероид в несколько слоев.
  7. Теперь стоит заняться утеплением перекрытий с помощью торфа или тех же сухих листьев.

Установка земельного погреба совмещает и простоту процесса и экономичность. Можно сделать разные вариации по цене (использовать рубероид или пленку) но в целом это очень экономичный вариант погреба.

 Видео как построить качественный погреб

Источник: https://dachnoe-delo.ru/zemlyanoj-pogreb-na-uchastke-dache/

Как построить погреб на участке с близким залеганием грунтовых вод

В СССР выбор дачного участка напоминал выбор имени – уж какое дали имя при рождении родители, тому и быть.

И надо будет жить с ним и постараться смириться, даже если оно совсем уж необычное и режет слух. Так и с участками, – какой дали с тем и живи, будь любезен.

Обустраивай его, украшай и обиухаживай по мере сил, но чтобы сменить свои участок придётся потратить массу энергии, денег и времени.

Несмотря на то что общество в СССР было намного (на мой взгляд) справедливее нежели нынешнее, о простом человеке как о дачнике и садоводе, и тогда думали также мало, как и сейчас, поэтому и случаи когда под садовые товарищества и дачи отводилась участки мягко говоря для этого не предназначенные были нередки.

Видел я такие участки и на оврагах и холмах, и на так называемых «мочарях».

Сколько мук люди там прилагают для того чтобы вырастить что-то своими руками, получить хоть какой то урожай, а их труд напоминает скорее террасное земледелие у древних южноамериканских индейцев, но они то ладно, у них горы, а у нас в преимущественно равнинной стране выделение таких земель под дачи, единственную отраду для многих россиян, выглядит по меньшей мере странно, странно. Иной раз и под мусорные свалки выделяют лучшие места.

Так вот с трудом получив урожай, на таком участке, его еще нужно и сохранить, чтобы порадовать зимой близких выращенным своими руками урожаем картошки, свеклы, кабачков и т.п.

А что делать если на балконе хранить нельзя – забит под завязку, дачный дом зимой не отапливается и используется скорее как времянка? Разумеется, можно хранить в подвале, если он есть, а если нет копать его и строить.

Данная статья в рубрике «Дачное строительство» посвящена тому, у кого участок находится в местности с близким залеганием грунтовых вод, на болоте, или уже упомянутом выше «мочаре» (то есть местности расположенной в болотистой низине, где грунтовые воды выступают даже на поверхность почвы).

В данном случае и примере выбирая схему постройки погреба на участке, пришлось учитывать все условия, которые этому сопутствовали. А условия были самые плохие. На этом месте раньше было болото, потом в советские времена проводились мелиоративные работы, но грунтовые воды после прекращения работ по отводу воды вернулись, хотя на поверхности болота конечно нет.

Так как уровень залегания грунтовых вод на садовом участке был почти под поверхностью, строить заглубленный погреб заранее исключалось.

Как единственный вариант оставалось делать погреб распложенный на поверхности земли (Рисунок 1).

Размеры погреба на схеме 300 на 200 сантиметров, высота 185 см. Размеры большие, но они обусловлены величиной участка – в хорошие годы получаем по 2 урожая картошки, делаем много закаток по самым разным рецептам, вообщем есть чего хранить.

Фундамент погреба, стены и пол

Несмотря на высокое зеркало грунтовых вод, фундамент, вернее некое его подобие делать все равно надо, поэтому приступив к работе вырыли на всей будущей площади погреба мини-котлован глубиной в 25 сантиметров (если «на глазок», то чуть меньше чем на штык лопаты), затем все это засыпали речным серым песком (он без глины, от карьерного песка решили отказаться), и утрамбовали его.

Затем уже перешли непосредственно к фундаменту – сделали его ленточным, протянув его по всему периметру будущего погреба. Ширина ленточного фундамента в данных неблагоприятных условиях полметра (на глазок 2 кирпича).

Стены выкладывали кирпичные (кирпич использовали полнотелый, с местного кирпичного завода). Стенки клали «в кирпич» – жители теплых регионов, вполне могут обойтись и стенами «в пол кирпича). Раствор делали соотношением 1 к 4.

Затем стены оштукатурили с обеих сторон.

Пол замостили самодельной тротуарной плиткой сделанной по этой инструкции. Толщиной она как раз в 6-7 сантиметров (можно сделать и больше). Швы в такой сделанной своими руками тротуарной плитке получаются небольшие, но, несмотря на это их, тщательно заделали раствором из песка и цемента 1:3.

Потолок погреба

Для того чтобы сделать потолок пришлось прибегнуть к сооружению лесов-подмостей (схему можно посмотреть на том же сайте где описывается изготовление плитки – введите в поиске по сайту “леса подмости”). На подмости положили настил из досок со слоем рубероида.

Читайте также:  Как и чем отделать газобетон внутри и снаружи

Перекрытие сделали из армированного бетона (для армирования брали арматуру сечением 16, AIII и укладывали ее с шагом в 15-16 сантиметров) с добавлением керамзита.

Потолочное перекрытие заранее сделали с уклоном (как видно на рисунке – угол уклона совсем небольшой).

Гидроизоляция и теплоизоляция стен в погребе

После того как сделали потолок перешли к гидроизоляции – внешние стены покрыли 2мя слоями мастики (битумной).

Чтобы погреб не промерзал, в качестве утеплителя использовали торф, предусмотрительно просушенный летом, (в начале хотели прибегнуть для утепления к шлаку с хлебозавода, но нас отговорили от этого решения соседи, у которых он не спасал от промерзания стен, и взяли «свой» рядом находящийся материал, благо в болоте найти торф не составляет никакого труда). Слой торфа положили в шестьдесят сантиметров, для центральной России вполне достаточно.

Чтобы торф, засыпанный для утепления, не высыпался, пришлось построить стенку-подпору. Сделали ее из старых шиферных листов, которые собрали на сварном каркасе из старых, без дела валявшихся во дворе, металлических углов.

Отделка и благоустройство

Когда основные работы по строительству погреба закончили, перешли к его благоустройству.

Сделали полки-стеллажи из тех же металлических уголков (засверлили в кирпиче отверстия, забили туда арматуру, и замазали раствором, к ним приварили собранный тут же металлический каркас).

Стеллажи застелили досками, которые предварительно обработали олифой и влагозащитной краской. На нижний уровень стеллажа положили асбесто-цементную плиту, посчитав, что дерево там быстро сгниет, несмотря на влагозащиту.

Для тех дачников, у кого дачный участок маленький, и он не может себе позволить разместить на нем такой большой погреб, посоветую уменьшить его размеры, заменив торф другими влаго- и теплозащитными материалами, которые не занимают столько места.

Сейчас их в продаже «море разливанное». Применяя современные материалы Вы конечно намного уменьшите размеры такого погреба, но вот правда цена его сооружения вырастет в разы, поэтому применением местных, подручных стройматериалов, таких как торф, глина и т.п. брезговать небогатым дачникам не советую.

Опять же, если для Вас и Ваших нужд такой погреб великоват, можете рассмотреть вот такой вариант даже не погреба а «погребка», чья конструкция приведена на рисунке-схеме 2. Такие погребки сооружали еще своими руками наши предки.

Он еще проще для самостоятельного строительства.

Стены сделаны из битого кирпича, размеры 120-130 на 80, высота около метра, потолок перекрыт металлическими листами на сварном уголочном каркасе. А вот утеплен он может быть как связками камыша, самодельными саманными блоками (глина+ солома) так и простыми болотными кочками – что есть в избытке поблизости от дачи то и примените.

  • Рисунок 1: Схема погреба для строительства на “сыром, мокром” месте с грунтовыми водами

На чертеже погреба цифрами обозначены:

  1. Каркас ограждения (ст. уголок)
  2. Перекрытие (керамзитобетон)
  3. Арматура
  4. Песчаная подушка
  5. Бетонные плитки
  6. Шифер
  • Рисунок 2: Конструкция и устройство погребка построенного своими руками укрытый камышом, кочками, или саманными блоками

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

  • Дачный погреб из подручных средств своими силами: Очень простой и недорогой погреб…
  • Вертикальная грядка из бочки своими руками (фото): Как сделать вертикальную грядку из…
  • Декоративная клумба подушка своими руками: Как сделать своими руками декоративную…
  • Зонирование цветника бордюром – мастер класс и фото: Бордюр в цветнике своими рукамиСамое…
  • Погреб бочка на даче: монтаж своими руками: Как установить готовый погреб бочкуВыбор…
  • Как я строил погреб на даче: Строительство погреба на даче своими…
  • Как подсеять газон в “проплешины”: Правильный подсев газона своими рукамиДекоративность…
  • Источник: http://vsaduidoma.com/2012/03/09/kak-postroit-pogreb-na-uchastke-s-blizkim-zaleganiem-gruntovyx-vod/

    Строительство погреба своими руками

    Оглавление:

    Зачем нужен погреб? Это самое подходящее место для хранения урожая и заготовок на зиму. Естественные условия, при которых поддерживается постоянная температура +2C +4ºC, благоприятствуют хорошему микроклимату, который необходим для сохранения вкуса и товарного вида овощей, фруктов. Погреб необходим в частном домовладении, если хозяева занимаются садом и огородом.

    Строительство такого природного холодильника можно произвести самостоятельно, причем его расположение может быть выбрано в следующих вариантах:

    • во дворе,
    • под домом,
    • под гаражом.

    Погреб под домом или гаражом представляет собой подвал, вход в который осуществляется внутри помещения. Настоящий погреб располагают на участке, он имеет отдельный вход. Все варианты его устройства похожи технологией подготовки и укладки пола и стен, отличается лишь выход на поверхность.

    Как начать строительство погреба?

    Работы начинаются с определения уровня подземных вод, так как сделать погреб своими руками грамотно можно лишь с учетом этого параметра.

    Сначала находят самое низкое место участка и бурят в нем скважину. Стандартно ее глубина равняется 2,5 м. В эту скважину заглубляют трубу и следят за наличием в ней воды.

    Если она появляется в трубе, значит, грунтовые воды поднимаются выше оптимального значения.

    Важным показателем является степень пучения грунта. Это явление возникает по причине промерзания влажного грунта, который весной оттаивает и разрушает плотность почвы, делая ее пористой.

    Если воды поднимаются выше 2,5 м, проблему решают монтажом дренажа. Он представляет собой проложенную под землей трубу, которая отводит воды в дренажную канаву. Обязательно предусматривают уклон дренажа.

    Он равняется 5 см на каждые 10 м.

    Рытье котлована

    Средние оптимальные размеры погреба составляют 2,3 м глубина, 2,5 м ширина и длина. Для его расположения выбирают самое возвышенное место на участке.

    Это дает дополнительную гарантию отсутствия подземных вод. Выкопать котлован можно самостоятельно, но еще лучше использовать экскаватор.

    По периметру его размер должен быть больше будущего погреба на 0,5 м, так как понадобится делать гидроизоляцию стен.

    Дно котлована утрамбовывают, затем насыпают гравийную подушку. Ее достаточная высота составляет 30 см, из которых на 20 см насыпают песок и 10 см составляет высота гравийного слоя.

    Элементы гравия следует втоптать в дно котлована, сверху подушки укладывают арматуру. Толщина прутьев 8 мм. Далее производят заливку бетонной смесью. Она готовится так: 3 ведра песка + 1 ведро цемента марки М200 или выше.

    Следует ждать полного высыхания смеси, после этого на нее укладывают гидроизоляционный слой.

    Как осуществить гидроизоляцию пола?

    Для того, чтобы строительство погреба своими руками проходило с соблюдением технологии, следует защитить пол и стены гидроизолирующими материалами. Для этого применяют водостойкие рулонные материалы, например, рубероид.

    Его укладывают на застывший бетон, обмазывают гудроном. Если ширина погреба больше ширины рулона, он укладывается внахлест, а верхние края поднимают вдоль стен и приклеивают к ним.

    На данном этапе стен еще нет, поэтому рубероид наклеивают только на бетон и приступают к следующему этапу работ.

    Стены

    Материалом стен выбирают кирпич или бетон. Монолитную конструкцию начинают возводить укладыванием арматурного каркаса, ширина которого составляет 10 см. Если работают вручную, бетон не заливают сразу в полном объеме, а замешивают порциями с расчетом, чтобы его хватило примерно на 1 час работы.

    Для арматурного каркаса выбирают прутья диаметром 10 мм, укладывают их вертикально, обвязывают проволокой.

    Опалубку устанавливают по периметру котлована с двух сторон от арматуры, после этого начинают заливку бетона. Для исключения пустот его утрамбовывают бетонным вибратором.

    Полное высыхание смеси занимает не менее 10 суток при условии сухой, солнечной погоды. Опалубку демонтируют через 3 недели.

    Если стены погреба возводят из кирпича, используют цемент М200. Толщина стен должна составить 2 слоя красного полнотелого кирпича. Если подземные воды залегают низко, достаточно 1 слоя кирпича. Наружную изоляцию стен осуществляют обмазыванием мастикой, причем надо делать не меньше 2-х слоев. На мастику наклеивают рулонный гидроизоляционный материал.

    Наружную сторону стен обкладывают мятой глиной. Этот прием позволяет построить погреб с улучшенной защитой от влаги и сырости.

    Толщина глиняного слоя составляет 10 см, если грунтовые воды поднимаются до уровня погреба. Далее с внешней стороны делают засыпку грунта, послойно уплотняя его.

    Внутреннюю сторону стен оштукатуривают и белят известью. Она является натуральным антибактериальным и противогрибковым средством.

    Выход на улицу

    Верхняя часть погреба позволяет проветривать его, входить/выходить из него по лестнице. С ее помощью регулируется температура внутри открыванием и закрыванием двери. Верхняя часть располагается по наклонной плоскости и заканчивается дверью. Ее стены также армируют и заливают бетоном после установки опалубки. Также стены можно обложить природным камнем, кирпичом.

    Лестницу делают из бетона, армируя каждую ступень. Опалубку изготавливают из досок. Дверь можно сделать из дерева, для этого сбивают 2 ряда досок и делают внешнюю декоративную обшивку. Второй вариант выхода из погреба — люк. Это значит, что снаружи вниз устанавливают металлическую лестницу, которую приваривают к каркасу люка.

    Устройство крыши

    Для погреба сооружают односкатную либо двускатную крышу, утепленную снаружи дерном.

    Использование искусственных утеплителей также возможно, но применение природных материалов гарантированно обеспечивает благоприятный микроклимат. Для циркуляции воздуха встраивается вытяжная труба.

    Она выходит наружу, а внизу не доходит до пола 30 см. Еще грамотнее соорудить вторую трубу — приточную, таким образом, соблюдается проветривание, не образуется плесень.

    Изнутри перекрытие погреба (потолок) выкладывают доской на уровне земли. Берут, как правило, горбыль, представляющий собой крайнюю доску бревна, если его распиливать вдоль. Такая доска имеет изнутри ровный срез, а снаружи — выпуклую поверхность.

    Изнутри горбыль штукатурят глиной, белят известью. Сверху его накрывают рубероидом, обмазывают смесью соломы с глиной. Затем обмазку накрывают влажным грунтом с травой или мхом.

    Этот способ удобен, когда верхняя тыльная часть погреба расположена чуть выше земли (например, он построен у подножия холма).

    Наиболее эффективной крышей для стоящего отдельно погреба является двускатная. Она сооружается из доски, которая перекрывает котлован на полметра, чтобы осадки не попали внутрь. Конек крыши сооружают из бруса 50 мм, скаты покрывают рулонной изоляцией, и сверху — соломой. Также можно использовать мягкую черепицу, шифер.

    Видео-лекция о строительстве погреба и его вентиляции.

    Источник: http://osnovam.ru/stroitelnye/pogreb-svoimi-rukami

    Ссылка на основную публикацию