Строительство мансардной крыши своими руками

Мансардная крыша своими руками: чертеж и монтаж кровли фото, видео

Строительство мансардной крыши своими рукамиМансарда своими руками фото

Расширение жилого пространства в частном доме после завершения строительства вызовет массу проблем, включая перепланировку и связанные с ней затраты. Но если срочно понадобилась дополнительная комната, выход есть. Мансардная крыша своими руками, возведенная над домом, позволяет увеличить жилую площадь без достраивания дополнительного этажа.

Мансардная крыша своими руками чертежи

Мансардная крыша несколько отличается от обычной. Ее конструкция ориентирована на получение нужных объема и высоты помещения. Для достижения этой цели мансарды чаще всего делаются по двухскатной ломаной схеме.

Мансардная крыша своими руками чертежи

На форму, угол наклона и конструкцию, которую имеет ломаная крыша, влияют такие факторы:

  • высота снежного покрова и максимальный уровень осадков в вашей местности – чем он выше, тем больше должен быть угол наклона скатов;
  • расчетная толщина звуко- и теплоизоляции – толстый слой утеплителя имеет приличный вес, что влечет за собой необходимость дополнительных крепежных элементов;
  • в некоторых случаях монтаж мансардной крыши своими руками предусматривает пристройку наружного лестничного марша, что также может отразиться на ее конструкции.

Технические термины и правила безопасности

Ломаная крыша своими руками собирается из элементов, большинство которых имеют свои исторические названия:

  • Брус, размещенный вдоль стен, играющий роль опоры для стропил, называется мауэрлат.
  • Деревянные брусья, образующие скат кровли, носят название стропил.
  • Элементы жесткости, соединяющие между собой отдельные стропила и распределяющие усилие нагрузки между ними, образуют подвеску.
  • Плоские доски, фанера, плиты ДСП и другие материалы, на которые укладывается черепица, профнастил или аналогичный кровельный материал, называется обрешеткой.

Строительство кровли мансардного типа

При работе на высоте очень важно следить за собственной безопасностью. Для этого следует:

  • использовать крепежный пояс;
  • тщательно закреплять леса при установке;
  • не оставлять без присмотра, в особенности включенным, электро- и другой инструмент;
  • следить при подъеме и перемещении тяжелых грузов за помощниками и желательно всегда быть в зоне их видимости;
  • не оставлять незакрепленные детали на скатах крыши;
  • стараться не отвлекаться на сторонние дела при работах на высоте.

Мансарда своими руками фото: строительство каркаса

Мансардные крыши начинают строиться с основы — мауэрлата. Его укладывают по верхней части стен для связывания коробки дома и конструкции кровли. Если дом не кирпичный, а сделан из дерева, или его последний этаж венчает деревянная часть, то мауэрлатом может служить верхнее бревно или брус.

Соединение стены и основания в этом случае производится за счет больших скоб, мощных накладок, гвоздей или стяжек. В старую кирпичную кладку или бетонную стену шпильки или анкеры, на которые садится брус мауэрлата, загоняются намертво, а при постройке новой стены – монтируются в процессе кладки.

Строительство каркаса мансандры

Мауэрлат изготавливается только из хвойных пород дерева. Брус имеет сечение 100 — 150 квадратных сантиметров. Хвойная древесина отличается своей долговечностью, устойчивостью к нагрузкам и более высокой стойкостью к влажности воздуха.

Между мауэрлатом и стеной должна быть гидроизоляция.

Это может быть слой толстого рубероида или прочной водонепроницаемой мембраны. Благодаря гидроизоляции, крыша с мансардой будет защищена от излишней влажности и порчи древесины. При монтаже мауэрлата нужно обеспечить строгую горизонталь его поверхности. Она станет основой для выставления вертикалей и горизонталей конструкции крыши.

Внутренний каркас крыши

Балки перекрытия укладываются на основание так, чтобы их концы выступали за линию стены на 30-50 см. Они делаются из хвойных пород древесины, из бруса с сечением не меньше 100х200 мм. Крепление балок к мауэрлату делается стальными уголками, скобами и другим и прочными метизами.

Для большей прочности в месте соединения брусьев можно выбрать карманы углублений и проложить их одним слоем рубероида. Для обеспечения горизонтали лучше вначале уложить две крайние балки, а остальные ровнять по натянутому шнуру. Выравнивание делается путем подтесывания и подбивания под брусья небольших клиньев, деревянных прокладок.

По принятым нормам шаг между балками может колебаться от 50 до 100 см.

На практике строительство мансардной крыши своими руками привязано к размерам используемых материалов, и шаг между балками подгоняют под ширину межэтажного листового звуко-теплоизолирующего материала, например, – строительной ваты. Концы, выступающие за предел стены, обрабатывают водоотталкивающими защищающими препаратами.

Внутренний каркас крыши

Стойки, на которые будут опираться лаги, вертикально устанавливают на балки перекрытия. Они делаются из бруса 100х100 или 100х150 мм. Вертикальное положение стоек контролируют уровнем или отвесом. Строительство мансарды требует обязательного контроля размещения верхних концов стоек в одной горизонтальной плоскости.

Фиксирование делают временными или постоянными укосами, как в продольном, так и в поперечном направлении, по отношению к осевому сечению крыши. Для укосин берутся любые, достаточно прочные доски или обрезки тонкого бруса. В результате получится два ряда стоек, равных по высоте и параллельных между собой.

Сверху на них, в одну линию с мауэрлатом, укладываются прогоны – доски с сечением 50х150 мм. Обычно на них приходится место излома кровли. Существуют и другие конструктивные решения, но такая ломанная мансардная крыша своими руками наиболее проста в реализации.

Прогоны параллельных рядов соединяются между собой затяжками. Система затяжка-прогон-балки образует жесткий скелет прямоугольного жилого помещения. Затяжки работают на растяжение и не несут поперечной нагрузки. Поэтому для них можно взять толщину доски 50 мм, а ригеля – 150 мм. Чтобы исключить провисание, устанавливается он на ребро.

Стропила

Само строительство крыши мансардного типа начинается с этапа постройки стропильной системы. При достаточном опыте стропила лучше собирать на земле и подавать наверх для их последовательного закрепления на прогонах и мауэрлате. Более простой, но трудоемкий способ – собирать их по месту прямо наверху.

При этом каждая доска нижних стропил прикладывается и подрезается по месту, после чего крепится в нижней части к основанию и выступающим частям балок, а вверху – к прогонам. Горизонтальность монтажа контролируется по натянутой веревке.

Крепление выполняется гвоздями, саморезами по дереву, стальными накладками и скобами. Нижняя часть стропильной ноги должна выходить за пределы стены на 30-50 см. Это будет основа для подбивания кобылок, образующих свисающую часть кровли.

Ломаная мансардная крыша своими руками

Верхняя часть стропильной системы образуется висячими стропилами. Их также можно собирать на земле и подавать наверх уже готовый угол. После присоединения к нижним стропильным ногам, конек каждого угла посредством бабки жестко крепится к центральной части затяжки.

Под своим весом верхняя часть стропильной системы образует прочную саморегулирующуюся систему, подобную раскрытому зонтику. Благодаря этому, любые колебания кровли будут компенсироваться пружинистостью. Если ширина мансарды достаточно большая – по верхнему соединению стропил подбивается конек. При малой ширине — его роль могут играть крайние верхние доски обрешетки.

Обшивка фронтонов

Обшивка фронтонов может производиться любым листовым материалом или досками. При их подшивании оставляют места для оконных и, при необходимости, дверных проемов. В них обустраивают усиливающий каркас, соответствующий размерам оконной или дверной рамы. Одновременно к нижним частям стропильных ног подбиваются кобылки – удлиняющие доски, образующие свес кровли.

Обустройство обрешетки и утепление

Тип обрешетки зависит от характеристик выбранного вида крыши. Если это мягкая мансардная кровля или битумная черепица, то конструкция должна быть сплошной или с минимально возможными зазорами. Для твердого покрытия их размер и шаг обрешетки указывается производителем конкретных кровельных материалов.

Обустройство обрешетки и утепление

Под основание для крепления черепицы монтируется гидроизоляция. Доски желательно густо обработать влагозащитным препаратом. Фанера и другие хвойные листовые материалы должны быть водостойкими.

Утепление

Ломанная мансардная крыша позволяет ограничиться утеплением жилого помещения сверху и по бокам. При этом нижняя часть кровли будет хорошо вентилироваться, что не даст накапливаться влаге и конденсату. За счет подстропильных пустот мансарда своими руками будет защищена летом от перегрева, а зимой – от переохлаждения.

Внутренняя обшивка мансарды

Для внутренней обшивки мансардного помещения используется деревянная или пластиковая вагонка, фанера, тонкие листы ДСП или ДВП. Применять тяжелые облицовочные материалы не следует, поскольку вся нагрузка от их веса ложится на деревянные балки.

Итог

Мансарда, построенная своими руками, будет наиболее полно отвечать вашим требованиям и позволит максимально использовать чердачную площадь для организации жилого помещения.

Мансардная крыша своими руками пошагово видео

Источник: https://vsadu.ru/post/delaem-mansardnuju-kryshu-svoimi-rukami.html

Мансардная крыша своими руками

Крыша, под которой находятся жилые комнаты, называется мансардной. В этом строении потолок не предусмотрен. Такая конструкция позволяет увеличить общий объем помещения и сделать это с минимальными материальными вложениями. Крыши могут иметь различную форму, но наиболее популярная – двускатная ломаная крыша. В статье мы расскажем как правильно сделать мансардную крышу своими руками.

Проведение проектных работ

Прежде всего, необходимо провести исследования фундамента и стен. Конструкция ломаной крыши значительно сложнее и тяжелее типовой, поэтому для ее возведения требуется крепкая основа.

В процессе изучения стен и фундамента требуется установить, выдержат ли они такой вид крыши.

Если мансардная крыша планируется в ходе подготовки к строительству здания, то все особенности должны быть уже учтены при проектировании.

Мансарда

К выбору формы крыши нужно отнестись ответственно. Так как при ошибках в расчетах или при неверном выборе параметров, крыша может разрушиться, а вместе с ней и все несущие конструкции. 

Лучше всего составление проекта доверить профессионалам. Современные технологии позволяют все необходимые расчеты произвести с использованием специальных компьютерных программ. С их помощью рассчитываются по исходным параметрам оптимальные углы наклона и другие характеристики. Тем более что все расчеты производятся с соблюдением СНиПов. 

Уровень потолочной высоты

Уровень потолочной высоты есть главное требование удобного обустройства мансарды. Он должн быть от двух с половиной метров и выше. Ломаную линию крыши необходимо располагать на уровне около 2,8 метра. При этом в расчет берется толщина утеплительного слоя, выступы полов и отделки стен изнутри.

Перед началом монтажных работ надо составить четкий план-схему, с указанием всех линейных параметров здания, скатных углов и общей высоты дома. 

Читайте также:  Идеи оформления и наполнения шкафов купе для спальни

Технические термины

Наименование

  • Брус, выполняющий опорную функцию, передающий нагрузку от нижних окончаний стропил на верхнее окончание стен сооружения, принято называть мауэрлат.
  • Сооружение из брусов деревянных, которое образует основную форму крыши, носит называние стропил.
  • Мощный брус, поддерживающий затяжки, а также равномерно распределяющий нагрузку между отдельными стропилами, называется подвеска.
  • Фанерные листы или плоские доски, служащие для укладки кровельного материала, называются обрешеткой.

Каркас крыши

Строительство мансардной крыши

Сначала по всем четырем сторонам здания устанавливается мауэрлат, который представляет собой опорный брус, позволяющий передать нагрузку стенам дома от стропильной системы. Если основное строение выполнено из древесины, то мауэрлатом может быть или верхний брус, или верхнее бревно.

В помещениях из кирпича или блоков, опорный брус крепится с использованием шпилек или анкеров, которые уже вмонтированы в стены при проведении кладки. Такой брус имеет сечение 10–15 сантиметров и изготавливается только из хвойных пород древесины. По внутренней поверхности стены дома выравнивается мауэрлат.

То, что остается снаружи впоследствии, облагораживается с использованием декоративной кладки. 

Опорный брус укладывается сверху на анкерные шпильки и плотно прижимается, так чтобы на его поверхности остались вмятины от шпилек. По этим отметинам сверлятся необходимые отверстия для последующего крепления.

Разметить брус можно и с помощью рулетки, но первый вариант предпочтительней и точней. На поверхность стены укладывается гидроизоляция. В качестве ее можно использовать рубероид, уложив его в два слоя.

На гидроизоляционный слой на шпильку надевается мауэрлат, и гайки затягиваются.

На стену из кирпича опорный брус устанавливается с использованием пробок из дерева. Балки перекрытия выполняются из хвойного бруса с размерами в поперечном сечении 100×200 мм.

Эти балки укладываются на мауэрлат таким образом, чтобы они выступали за пределы стены на тридцать-пятьдесят сантиметров. Можно их уложить в специальные карманы, которые изготовлены при возведении стен. При укладке на мауэрлат балки крепятся при помощи металлических уголков и саморезов.

Для того чтобы укладка бала ровной, сначала крепятся крайние балки, затем по натянутому шнурку устанавливаются промежуточные. 

Чтобы выровнять их по высоте, их подтесывают или применяют деревянные подкладки.

При монтаже стоек с использованием карманов в кладке, концы их обрабатывают специальной жидким гидроизоляционным материалом и заворачивают в рубероид. Выравнивание их производится по аналогичной схеме, с использованием шнура.

Стойки монтируют на балки, которые расположены по краям. Они производятся из бруса размерами сто на сто пятьдесят миллиметров в поперечном сечении. 

Линия установки и высота заранее определены на соответствующем чертеже. Обязательно используется прибор под названием уровень, а также отвес для выравнивания стоек. Затем их на время скрепляют в перпендикулярном направлении с помощью укосов, закрепив их поперек и вдоль осевого сечения крыши.

Все эти меры принимаются для того, чтобы стойки были установлены без отклонений. Для укосин можно использовать любое дерево. Они крепятся к стойкам гвоздями. После того, как установлены стойки по краям, опять между ними натягивается шнур.

По нему ориентируются при монтаже промежуточных стоек. Их шаг должен быть равен шагу балок. При проведении последовательности таких работ в итоге должно получиться два ряда стоек, которые имеют одинаковую высоту, и параллельные между собой.

 

Монтаж

Приступим к работе

На уже установленные стойки укладываются и крепятся так называемые прогоны – доски пятьдесят на сто пятьдесят в поперечнике. Крепление производится гвоздями на сто пятьдесят мм, а также на металлические уголки, которые крепятся саморезами.

Сверху на прогоны кладутся ригеля, которые изготавливаются из досок размерами: пятьдесят мм, толщиной и двести мм шириной. Узкая сторона их обращена вниз, что позволяет получить большую жесткость. На ригеля в процессе эксплуатации нагрузка оказываться не будет, поэтому такие их размеры считаются оптимальными.

Но для исключения прогиба и увеличения надежности при монтаже, под ригеля дополнительно ставятся временные опоры. Это доски, толщина которых должна быть не меньше двадцати пяти миллиметров. Временно и сверху ригеля скрепляются досками, до тех пор, пока не начнется процесс установки стропил.

Дополнительные крепления не устанавливаются по середине затяжки, чтобы они не стали помехой при проведении дальнейшего монтажа.

После того как ригеля, стойки и прогоны установлены и закреплены, должна получиться достаточно жесткая конструкция, которая ограничит помещение внутри мансарды. В дальнейшем она подлежит еще большему укрепления с использованием схваток и подкосов.

Нижние стропила делаются из досок размерами в поперечнике: пятьдесят на сто пятьдесят миллиметров. Для начала изготавливается шаблон из досок меньшей толщины. Так они быстрее и легче поддаются обработке. Прикладывая такую доску к верхнему прогону, мелом или карандашом на ней рисуют форму пропила, и потом по отметкам эта форма выпиливается.

Шаблон прикладывается к прогону, в тех местах, где предполагается устанавливать стропила. Если во всех местах имеется полное совпадение, то верхнюю часть всех приготовленных стропил выпиливают по этому шаблону. Нижний конец стропил, который должен опираться на мауэрлат вблизи с балками перекрытия, вырезается по месту, где он будет крепиться.

Стропила крепятся при помощи металлических уголков, саморезов и гвоздей.

Работа производится таким образом, чтобы один из краев этой временной доски соответствовал центру будущей крыши. По этому краю стропила выравниваются.

Снова готовится шаблон из плоской доски, поперечными размерами двадцать пять на сто пятьдесят миллиметров.

Он прикладывается к кромке ранее установленной доски на соответствующем уровне и к прогону, на который производится опирание нижних стропил.

Крепление стропил

Отмечаются запилы с обоих концов доски, и шаблон выпиливается по разметке. Проверка правильности определения центра производится путем прикладывания выпиленных частей шаблона к обеим сторонам крыши. Если при установке стоек выполнено условие параллельности, то никаких проблем с монтажом верхних стропил быть не должно. Ведь все они имеют совершенно одинаковые размеры.

Используя изготовленный шаблон, выполнятся нужное количество и соответствующей конфигурации стропильных ног. На смонтированные прогоны и устанавливаются стропила. В верхней части они скрепляются накладными металлическими пластинами с применением саморезов. В самом прогоне стропильные части вставляются в пропилы и крепятся с применением специальных металлических уголков и саморезов.

Аналогичным способом производится монтаж остальных стропил. Выбирая отрезки досок, размерами двадцать пять на сто пятьдесят миллиметров, крепятся подвесные стойки. Верхние края подвеса крепятся в месте, где соединяются стропила, а нижние края к затяжке.

На стропила, которые расположены в нижней части, устанавливаются подкосы. Изготавливаются они из досок размерами в поперечном сечении пятьдесят на сто пятьдесят миллиметров.

Они упираются косым нижним срезом в несущую балку и крепятся металлическими уголками. Верхние же края прибиваются гвоздями к стропильным ногам с боку. Дополнительно просверливаются сквозные отверстия. В них вставляются болты и затягиваются гайками.

Когда нижние подкосы установлены, все временные крепления убираются.

Обшивка фронтонов

Теперь очередь за зашивкой фронтонов. Они обшиваются таким образом, чтобы оставались места для дверных и оконных проемов. При укладке балок перекрытия в стенные карманы, на нижние стропила укрепляют специальные доски, которые продолжают линию стропил и образующих свеса крыши. Они называются кобылки.

Если укладка производится на мауэрлат, то необходимости в использовании кобылок нет.

Теперь нужно сделать обрешетку. Тип ее зависит от кровельного материала. При использовании рубероида или толи обрешетка монтируется сплошная, без просветов.

В обязательном порядке на обрешетку укладывается гидроизоляционный материал. После этого можно приступать к укладке кровельного материала.

Если построена мансардная крыша ломаной конфигурации, то она в утеплении не нуждается. Утеплению подлежат стены и потолок.

Подстропильное помещение довольно просторное, что обеспечивает хорошую вентиляцию чердачного помещения. При этом в летнее время уменьшается нагрев всех комнат мансардного помещения, а зимой обеспечивается дополнительная теплоизоляция. С этой целью во фронтонах оставляют окошки, для улучшения вентиляционного процесса. 

Особенности обрешетки

Обрешетка предназначена для выполнения ряда функций:

  • перераспределение и передача веса кровельного настила на стропила;
  • выполнение дополнительной связки системы стропил;
  • основание для монтажа кровельного полотна.

Обрешетка бывает одно- или двухслойная, сплошная или с разряжением. При устройстве крыши из волнового шифера, металлочерепицы обрешетка выполняется из досок, которые крепятся к брусьям стропил гвоздями. В этом случае расстояние между соседними досками может варьироваться в диапазоне 15-30 сантиметров. Окончательно принимается решение при использовании конкретного вида покрытия.

Сплошной вид обрешетки применяется при монтаже мягкого кровельного рулонного материала. В этом случае используется влагостойкие листы фанеры или ориентировано стружечные плиты. Может использоваться сосновый древесный материал, в виде обрезной доски.

При укладке материала обрешетки нужно применять специальный строительный шнур, с помощью которого доски или плиты лягут ровно, строго параллельно друг другу. Материал перед креплением надо обработать антисептиком, что позволит защитить его от грибковых образований, преждевременного гниения и появления сырости.

Мансарда изнутри

Материал для изготовления обрешетки должен быть качественным и ровным, предпочтение отдается древесине первого или второго сорта, без многочисленных сучков и каких-либо других дефектов.

Для наглядности процесса монтажа мансардной крыши можно в интернете посмотреть видеоролики.

Фото

Помещение в мансардеМансардная ломаная крышаДелаем крышу с двумя окнамиМансарда с балкономДом с мансардой

Видео

Как утеплить мансардную крышу для комфортного нахождения в помещении:

Источник: https://kryshasvoimirukami.ru/mansardnaya-krysha-svoimi-rukami/

Ломаная мансардная крыша своими руками. | ГЛАВНАЯ

   Ломаная крыша — это по сути своей разновидность двухскатной крыши. Чаще всего люди выбирают такую конструкцию, когда хотят получить больший объём жилого пространства на мансардном этаже. А кому-то просто такая форма визуально нравится больше, чем обычная двухскатная.

    В данной статье будет описана последовательность возведения ломаной крыши при опирании стропил на балки перекрытия. Далее я часто буду ссылаться на ранее опубликованные статьи «Двухскатная крыша дома своими руками» и «Стропильная система. Расчёт стропил и балок перекрытия». Поэтому рекомендую предварительно ознакомиться с их содержанием, если Вы этого ещё не сделали.

    Итак, начинаем мы с того, что берём листок бумаги (лучше в клеточку) и рисуем на нём стопу нашего дома с обязательным соблюдением масштаба. Кто умеет рисовать на компьютере — замечательно.

Теперь, исходя из наших личных предпочтений рисуем (также в масштабе) будущую крышу.

На этом этапе нужно определиться с высотой конструкции, с углами наклона скатов и с расположением и величиной оконных проёмов.

   В качестве приблизительных рекомендаций могу дать Вам схемку с пропорциями, которые обычно я использую в своей практике.

Читайте также:  Как выбрать фильтр для воды под мойку

На рисунке высота расположения излома 3,1 метра позволяет в конечном счёте получить чистовую высоту потолков на мансардном этаже (с отделкой гипсокартоном на каркас) не менее 2,5 метров. Углы наклона боковых скатов и верхних получаются приблизительно около 60° и 30° соответственно.

Кстати угол наклона в 60° позволяет при расчете стропил боковых скатов не учитывать снеговую нагрузку. Все эти размеры не являются обязательными и Вы можете их корректировать по своему усмотрению.

    Теперь нам необходимо выбрать сечения элементов стропильной системы и рассчитать их на прочность. Используем для этого программу, о которой мы говорили в  статье «Стропильная система. Расчет стропил и балок перекрытия».

Стропила боковых скатов рассчитываем во вкладке «Строп. 1″  Выбрав подходящее сечение, нужно также выписать со схемки значение вертикальной силы реакции (красная стрелочка вверх) в верхней точке стропила. Пусть это будет «Q1, кг».

    Стропила верхних скатов расчитываем во вкладке «Арка». На схемке указав в первую очередь значение L, подставляем значение h0 равное h. Выбрав сечение стропил, также со схемки выписываем значение вертикальной силы реакции но уже в нижней точке стропила. Она будет обозначена «Q, кг».

    Сложив значения Q1 и Q, мы получим сосредоточенную нагрузку N, которая передаётся через стойки на балки перекрытия. Её мы используем при выборе сечения стоек и балок перекрытия.

    Определившись со всеми размерами, приступаем к непосредственному возведению ломаной крыши. В качестве примера, снова возьмём коробку дома размерами 8х8 метров:

   Шаг 1:

    Устанавливаем мауэрлат и балки перекрытия. Подробности этого процесса уже описаны в статье «Двухскатная крыша дома своими руками», поэтому повторяться я уж не буду. Сечение балок перекрытия по расчёту принято 100х200 мм.

    Шаг 2:

    Выставляем по двум линиям стойки (строго вертикально), сначала крайние из бруса 100х150 мм, затем натянув шнурки — промежуточные, сечением 50х150. Расстояние между ними не более 3 метров.

Все стойки закрепляем временными распорками. Чтобы не загромождать рисунок, я показал распорки только на одной стойке. Высоту стоек берём на 10 см больше желаемой высоты чистовых потолков в комнатах.

    Теперь хочу озвучить одно важное замечание. Часто случается, особенно когда делается новая крыша на старом доме, что разложив балки перекрытия при взгляде на них сверху, мы не получим строгого прямоугольника. Дом может быть немного заужен в каком-либо направлении.

Это не страшно, но чтобы облегчить работу, нужно поставить стойки так, чтобы из них прямоугольник обязательно получился. Это позволит нам все стропила верхних скатов сделать по одному шаблону.

В противном случае стропила придётся ставить по шнурке и подрезать их по месту, а это отнимает много сил и времени.

    Шаг 3:

   Кладём на стойки сверху прогоны из доски 50х150 мм и устанавливаем  оставшиеся недостающие стойки также сечением 50х150 мм. Никаких распорок ставить больше не нужно. Полученные конструкции будут играть роль каркаса будущих боковых стен мансардного помещения.

.

    Шаг 4:

    На прогоны устанавливаем и крепим, например, с помощью кровельных уголков, затяжки (ригеля). Сечение их для данного примера (длина затяжек — 5,5 метров), я рассчитывал по нашей программе во вкладке «Балка» в табличке «Распределённая нагрузка». При этом «Нагр.(норм.)» и «Нагр.(расч.)» были приняты равными 150 кг/м². Эксплуатационной нагрузки на них нет.

    Расчёт показал, что при ширине сечения затяжек в 50 мм, высота сечения должна быть не менее 210 мм. Но я взял всё же доски сечением 50х200 мм.

Недопустимый прогиб мы устраним с помощью установки подвесок (см. далее).

Конечно это даст дополнительную нагрузку на стропила верхних скатов и поэтому полученные при расчёте размеры сечения стропил верхних скатов мы увеличим с 50х150 мм до 50х200 мм.

    При установке затяжек (ригелей), под каждую из них примерно по середине пролёта ставим временную подпорку. При этом можно  уменьшить образовавшееся провисание.

Достаточно использовать дюймовку 25х150 (ни рисунке показана только одна такая подпорка).

Нужны они для того, чтобы при установке стропил верхних скатов, спокойно ходить по затяжкам, не боясь, что они сломаются, ну и как я уже сказал, чтобы уменьшить провисание.

    Установив все затяжки скрепляем их сверху доской (25х150 мм). Конструкция станет более жёсткой. Не ставьте эту доску строго посередине. Отступите от оси в любую сторону примерно 20 см. Зачем, будет понятно далее.

    Шаг 5:

    Устанавливаем боковые стропила (левый рисунок). Делается это так же, как было описано в статье о двухскатной крыше. Также готовим шаблон, делаем верхний запил, размечаем по месту нижний запил и крепим стропило.

    Устанавливаем заглушки для утеплителя (правый рисунок). Кстати когда писал о двухскатной крыше, совсем про них забыл.

   Шаг 6:

    Начинаем установку стропил верхних скатов.

   Для начала делаем шаблон стропил. Для этого возьмите подходящий обрезок доски 25х150 и временно закрепите его строго вертикально на крайнем ригеле согласно рисунку.

Один из верхних углов этой доски (например, как у меня правый) должен совпадать с геометрическим центром крыши, т.е. правая грань доски совпадает с осью крыши (на рисунке пунктирная линия).

Теперь берём подходящую доску (тоже дюймовку, чтобы была полегче), прикладываем её и карандашом отчёркиваем нижний и верхний запилы.

  Делаем по шаблону два стропила и устанавливаем их. Работать нужно втроём. Коньковый брус здесь мы не используем. Установив первую пару стропил, закрепляем её подкосом, чтобы не упала.

.

.

   Далее ставим все остальные стропила.  На крышу как у нас (длина 8 метров) будет достаточно установить четыре подкоса, по два в разных направлениях. Остальные пары стропил пока нет обрешётки временно скрепляем дюймовой доской (см. рисунок).

    Шаг 7:

   Согласно рисунку нашиваем подвески (доска 25х150). Они предотвратят провисание затяжек (ригелей), когда мы уберём временные подпорки. Теперь мы видим, почему доску скрепляющую все затяжки мы не поставили строго по середине. В противном случае она бы сейчас мешалась.

    Шаг 8:

    Устанавливаем каркас фронтона и обшиваем его.

    После этого делаем карнизы, обрешётку, фронтонные свесы и фронтонные отливы. Как всё это делать читайте в статье о двухскатной крыше. Расписывать всё по новой я опять же не буду.

  На этом наша крыша готова. Далее приходит очередь кровельных работ. Но это, как говорится, уже другая история…

    Надеюсь данная статья для кого-то окажется полезной.

  • Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.
  • Строительство Т-образной крыши дома.
  • Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.
  • Г-образная крыша дома с равными фронтонами.
  • Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику …

Источник: http://stroyu-dom-sam.ru/lomanaya-kryscha/

Делаем красивый мансардный этаж своими руками

Делаем красивый мансардный этаж своими руками

Устройство мансарды в индивидуальном доме — довольно распространенное явление. Этот способ строительства позволяет уменьшить себестоимость квадратного метра и создать довольно интересное помещение в подкровельном пространстве. Чтобы правильно выполнить устройство мансардного этажа, необходимо изучить основные требования к нему и выбрать верный тип кровли и ее ската.

Что такое мансарда

Согласно нормативным документам мансардный этаж — это объем под кровлей, который используется для размещения жилых и подсобных помещений. При этом высота наружных стен должна составлять не более 1,5 м в общем случае, иначе пространство будет считаться полноценным жилым этажом.

Мансарда своими руками — это выгодно как при строительстве, так и при эксплуатации частного дома. В первом случае снижаются затраты за счет того, что уменьшается высота вертикальных ограждающих конструкций. Кровля берет на себя эту функцию не переставая выполнять свое первоначальное предназначение.

Мансарда — это подкровельное помещение, которое можно обустроить под отдельную комнату для проживания

При эксплуатации снижение затрат может заключаться в следующем:

  1. Уменьшается отапливаемого объема помещений, следственно происходит снижение затрат на отопление, которые являются внушительной статьей расходов на коммунальные услуги.
  2. После завершения строительства дом должны обмерять специалисты из БТИ, после чего выдается паспорт объекта. Именно исходя из приведенных в нем значений площади начисляются налоги и происходит оплата коммунальных услуг (при условии подключения к централизованным системам и отсутствии приборов учета, что сейчас практически не встречается). Площадь марсардного этажа включается в площадь всего дома с коэффициентами 0,7 или 0,8 в зависимости от высоты наружной стены и угла наклона кровли, что позволяет существенно экономить в течении всего срока эксплуатации объекта.

Подготовительный этап

Начать строительство стоит с разработки проекта или схем, на которых будет нарисована будущая конструкция. Чаще всего кровля, которая применяется для мансардного этажа — двухскатная, но возможно использование и вальмовой четырех скатной. Двухскатная конструкция позволяет предусмотреть во фронтонах полноценные окна.

Конструкция двускатной мансардной крыши

В случае применения вальмы для освещения помещений возможно установить только мансардные оконные проемы.

Такой вариант может стать более трудоемким в плане установки элементов крыши и разработки внутренних интерьеров.

Снижение затрат при вальмовой кровле достигается за счет отсутствия фронтонов (особенно экономия будет заметна в кирпичном доме, где достаточно велика стоимость материалов и самих работ по монтажу стеновых ограждений).

Строительство мансарды своими руками начинается с определения геометрических размеров и форм кровли.

Ранее уже говорилось о выборе типа стропильной системы дома (двускатная, вальмовая), после чего нужно будет определиться с тем, будет скат прямым или ломаным.

Ломаная конструкция имеет такие недостатки как повышение стоимости и трудоемкости. Ее применение обосновано необходимостью увеличения высоты помещения за счет изменения угла наклона кровли.

Перед тем как сделать мансарду, необходимо также рассчитать все ее несущие элементы на прочность и изгиб, подобрать состав пирога кровли, выполнить теплотехнические расчеты и определиться с материалами. Об этом далее подробно.

Читайте также:  Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео

Источник: http://domzastroika.ru/krysha/stroitelstvo-mansardy-svoimi-rukamy.html

Мансардная крыша своими руками

Мансарда – это чердачный этаж, фасад которого частично или полностью образован поверхностью ломаной крыши.

Мансардная крыша состоит из:

  1. Несущей конструкции;
  2. Гидроизоляции;
  3. Теплоизоляционного слоя;
  4. Кровли.

Типы мансардных крыш

Выделяют следующие типы мансардных крыш:

  • одноуровневая при двухскатной крыше;
  • одноуровневая при ломаной крыше (используется 4 ската, расположенные под различными углами);
  • одноуровневая с выносными консолями (крыша смещается и выдвигается за пределы фасада дома, конструкция напоминает односкатную крышу);
  • двухуровневая со смешанным типом опирания (комнаты размещаются на разных уровнях).

Простейшей конструкцией является мансарда треугольной формы с прямолинейными очертаниями. Основной недостаток такой конструкции – небольшая площадь внутреннего помещения и низкие потолки. Изломанный скат рекомендуется использовать только тогда, когда габариты мансарды невозможно вписать в треугольную форму.

Особенности мансардных крыш

Мансардный этаж позволяет увеличить жилую площадь с меньшими финансовыми затратами, по сравнению со строительством полноценного этажа. Основные преимущества такой конструкции заключаются в следующем:

  • возможность достройки мансардного этажа на основе существующего здания;
  • сокращение тепловых потерь через чердачное помещение и уменьшение затрат на отопление;
  • строительство мансарды проводится без применения тяжелой техники;
  • возможность устройства многоуровневой мансарды с несколькими комнатами.

Однако скошенные потолки уменьшают высоту стен и полезную площадь помещения. Также потребуется качественное выполнение тепло- и гидроизоляции и установка дорогостоящих мансардных окон.

Конструктивной особенностью мансардной крыши является то, что пояс стропильной фермы является полом мансарды. Поэтому он изготавливается в виде параллельных балок с сечением, способным выдержать эксплуатационные нагрузки. Вертикальные стойки можно выполнить из более тонких досок или брусков.

Конструкция мансардной крыши

Как правило, мансардная крыша имеет симметричную форму, сформированную скатами с двух или четырех сторон. Конструкция мансарды состоит из следующих элементов:

  • обрешетки;
  • конькового прогона;
  • стропильного каркаса;
  • мауэрлата;
  • диагональных связей и скосов;
  • внутренних опор.

Уклон плоскостей скатов задается стропильной системой, которая также служит опорой для обшивки крыши. Угол уклона зависит от материала и типа кровли. На практике его выбирают, руководствуясь функциональным назначением мансарды, а затем уже подбирают подходящий способ покрытия. Для двускатных крыш угол уклона рекомендуется выбирать в пределах 20-45 градусов.

Технология строительства

Для строительства мансарды рекомендуется использовать сосну, пихту, ель или осину. Влажность древесины не должна превышать 12%. Для защиты конструкции от загнивания и возгорания все деревянные элементы необходимо пропитать антисептиком и антипиренами.

Технология строительства мансарды включает в себя следующие этапы:

  1. Планировка мансардного помещения (выбирается высота, угол наклона и тип кровли, обозначается размещение окон).
  2. Гидроизоляция верхней поверхности стен и установка мауэрлата.
  3. Изготовление стропильного каркаса мансардной крыши и его монтаж.
  4. Укладка теплоизоляционного слоя между стропилами, выполнение пароизоляции со стороны помещения и гидроизоляции со стороны кровли.
  5. Монтаж обрешетки и настил кровельного материала.

Устройство мауэрлата

Мауэрлат – это брус, на который опирается стропильный каркас. Он укладывается по обрезу наружных стен по гидроизоляционному слою и служит для равномерного распределения давления от веса крыши на стены дома.

Крепление выполняется к наружным стенам (венцам сруба) металлическими скобами с зазубренными концами или специальными анкерами диаметром не менее 10 мм. На углах мауэрлат соединяется врубкой в полдерева и скрепляется скобами или стяжными болтами.

При установке необходимо следить, чтобы верхняя плоскость располагалась строго горизонтально. По мауэрлату размечается положение стропил и вырубаются гнезда для их установки.

Стропильная система мансардной крыши

Стропила поддерживают обрешетку, принимая на себя вес кровли, ветровую нагрузку и давление снега. По конструкции стропила могут быть наслонными и висячими. Расстояние между стропильными ногами должно быть не более 1,2 м, при использовании тяжелой кровли оно сокращается до 60-80 см. Если величина пролета достигает 5-6 м, то под стропила ставятся подкосы.

По вымеренному шаблону на земле собираются стропильные ноги. Брусья подрезаются под заданным углом и соединяются поперечным ригелем. Затем выполняется затяжка стропил. Она необходима для усиления конструкции мансардной крыши и предотвращает прогиб крыши под нагрузкой.

При установке стропильная система врубается в мауэрлат зубом или шипом, высота которого равна 1/3 высоты затяжки. Стропила рекомендуется устанавливать на расстоянии 30-40 мм от края, это защитит основание от скалывания и увеличит срок эксплуатации конструкции. В качестве дополнительного крепления используются хомуты или болты.

Монтаж обрешетки

Обрешетка крепится к деревянным стропилам с помощью гвоздей и болтов. В зависимости от типа кровли используются различные варианты монтажа:

  1. Под рулонную кровлю. Для мягкой кровли обрешетка устанавливается в виде двойного деревянного настила. Нижняя (рабочая) часть выполняется из брусков толщиной 22 мм, уложенных на несущие конструкции с шагом не более 30 см. Верхний (сплошной) настил обрешетки изготавливается из антисептированных досок сечением 20х50 мм, прибитых под углом 30-45 градусов к рабочему настилу. Основание не должно иметь отверстий, щелей, выступов и провесов.
  2. Под металлическую кровлю. Обрешетка под листы из оцинкованной стали изготавливается из брусков 50х50 мм или досок сечением 50х120 мм, уложенных на расстоянии 20-27 см друг от друга. Под фальцы (места соединения листов кровли) прокладываются доски шириной 10-12 см. Обрешетка монтируется по направлению от карниза к коньку. Свес кровли обивается дощатым настилом шириной не менее 70 см . Вдоль ребер и конька прибивается по два бруска, соединенные встык.
  3. Под кровлю из металлочерепицы. Основание под кровлю из металлочерепицы устанавливается по той же технологии, что и для металлической крыши. Однако допускается установка брусков сечением 40х60 мм с шагом 35 см.
  4. Под кровлю из черепицы. Для строительства основания под черепицу используются бруски сечением 50х50 или 60х60 мм. Бруски крепятся на стропильный каркас по направлению от конька к карнизному свесу. Первый ряд черепицы укладывается на карнизный брусок, а последующие – друг на друга, поэтому карниз обрешетки устанавливается выше остальных рядов на 2,5-3,5 см. Разница обеспечивается уравнительной рейкой, прибитой к первому бруску. Шаг обрешетки составляет 20-30 см. В карнизной части, ендовы и разжелобка делается сплошной настил без зазоров из досок толщиной 14-15 см, уложенный в продольном направлении.

Теплоизоляция скатов мансарды

Мансарда используется как обычное жилое помещение, поэтому требует качественного утепления всего объема чердака, в том числе и скатов крыши. Теплоизоляционный слой состоит из:

  1. Гидроизоляции (для защиты утеплителя от атмосферных осадков);
  2. Теплоизоляционных плит;
  3. Пароизоляции (полиэтиленовая пленка, защищающая от миграции водяных паров со стороны помещения).

Перед началом работ необходимо подготовить плиты утеплителя в соответствии со следующими правилами:

  • ширина плиты должна быть на 1 см больше расстояния между стропилами;
  • толщина выбирается на 2-6 см меньше высоты сечения стропильных ног;
  • необходимо предусмотреть запас по ширине для лучшей стыковки утеплителя у стропильных ног;
  • толщина теплоизоляционного слоя должна позволять устройство зазора не менее 2 см между утеплителем и кровельным покрытием для циркуляции воздуха.

Со стороны кровли утеплитель закрывается гидроизоляцией, которая укладывается по стропилам или по специальному настилу. Кровельная пленка раскатывается горизонтально от карниза к коньку с нахлестом. Величина нахлеста зависит от уклона скатов:

  • при уклоне до 21% горизонтальный нахлест составляет не менее 20 см;
  • при 22-30% – 15 см;
  • свыше 31% – 10 см.

Пленка крепится с помощью строительного степлера или оцинкованными гвоздями, места нахлеста изолируются клейкой лентой. Гидроизоляция должна выступать за линию стен у карниза не менее чем на 20 см.

Для исключения натяжения пленки желательно обеспечить ее провисание между стропилами (но не более 2 см). Сверху гидроизоляции для создания вентиляционного зазора вдоль стропил с шагом 10-15 см крепятся бруски контр обрешетки сечением 40х25 мм. Поверх них в дальнейшем будет монтироваться обрешетка под кровельное покрытие.

Наиболее простой способ укладки изоляции – между стропилами. Плиты размещаются по направлению от карниза до конька в одной плоскости с передними гранями стропильных ног.

В качестве крепления могут использоваться гвозди, шурупы, мастика, клей или черепные бруски, прибитые к внутренней стороне стропильных ног. Также утеплитель может устанавливаться враспор и держаться за счет силы трения.

Чтобы предотвратить появление мостиков холода, рекомендуется:

  • добиться плотного примыкания утеплителя к стенам, дымовым трубам и окнам, встроенным в плоскость крыши;
  • заворачивать утеплитель скатов мансарды на мауэрлат до того места, где начинается теплоизоляция наружной стены;
  • места соединения теплоизоляции крыши и стены укреплять армирующей сеткой и защищать от осадков.

После укладки плит с внутренней стороны теплоизоляционного слоя крепится полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,2 мм и крепится к плитам с помощью скоб. Полосы полиэтилена укладываются внахлест, стыки соединяются клеящей лентой. Утепление скатов завершается монтажом к стропильным ногам декоративных плит, которые закроют тепло- и пароизоляционные слои.

Итоги

Для создания прочной и долговечной мансарды с комфортным микроклиматом внутри необходимо соблюдать основные требования строительства таких конструкций:

  • использовать высушенную древесину, пропитанную антипиренами и антисептиком;
  • высота мансарды должна быть не менее 1,5 м, ширина – не менее 3 м, угол плоскостей скатов – от 20 до 45 градусов;
  • опора для стропильного каркаса укладывается только на слой гидроизоляции;
  • все стропильные ноги изготавливаются по выверенному шаблону;
  • вид обрешетки зависит от типа кровли: для рулонных материалов используется сплошная обрешетка, для стальных листов, черепицы и металлочерепицы – разряженная с шагом 20-35 см;
  • между стропилами мансарды укладывается утеплитель толщиной не менее 20 см и закрывается слоем пароизоляции с внутренней стороны и гидроизоляцией – с внешней;
  • между утеплителем и кровлей необходимо предусмотреть вентиляционный зазор не менее 2 см.

Напоследок – видео о монтаже, утеплении и обустройстве мансардной крыши своими руками.

Источник: http://stroyergo.ru/stroitelstvo/krovlya/mansardnaya-krysha-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию