Как установить входную дверь

Правильная установка входной металлической двери своими руками

Установка входных металлических дверей трудоемкий процесс, требующий наличия определенных навыков. Однако в целях экономии, некоторые люди решают сделать это самостоятельно. В данной статье детально рассмотрим эту процедуру.

Что нам понадобится для работы

Первым делом приготовим инструмент для установки металлических дверей. Итак, потребуется следующее:

  • Перфоратор (желательно как можно мощнее). В его отсутствии можно воспользоваться ударной дрелью с соответствующими насадками.
  • Измерительные приборы — рулетка, отвес, уровень (в идеале лазерный).
  • Болгарка с крупным кругом.
  • Доска, пила — это нужно для создания колышков.
  • Материал для заполнения швов — монтажная пена или цементный раствор. Первый вариант проще, а второй долговечнее.
  • Крепежные элементы (анкеры, прутья и т.д.). Лучше их приобрести в комплекте с дверью.
  • Молоток и зубило.
  • Ключ для закручивания крепежных элементов соответствующего размера. Либо шуруповерт с правильной насадкой.

Если у вас нет перфоратора или болгарки, а покупать столь дорогостоящий инструмент вы не планируете, его можно арендовать. Во многих городах страны есть организации, предоставляющие такую услугу.

Далее будет рассмотрена установка металлической двери в квартиру. Если речь идет о деревянном доме, вместо перфоратора понадобится хорошая пила (бензиновая или электрическая).

Несколько слов о замерах

Первым делом необходимо замерить ширину и высоту проема. Отмерять нужно не от коробки, а от бетонного (или кирпичного) основания. Только после этого можно идти в магазин. Существует два варианта:

  • Заказать дверь под размеры проема.
  • Купить готовую модель с близкими параметрами.

В первом случае покупка обойдется значительно дороже, зато не придется тратить силы на расширение (сужение) проема.

Если нынешнее полотно нового образца, то получится подобрать идеально подходящую по размерам модель. В «хрущевках» и других типовых домах, построенных в СССР, как правило, проемы нестандартных размеров.

Поэтому технология установки предполагает расширение. Эта операция потребует немало физических сил.

Перед тем, как сделать заказ, определитесь, в какую сторону будет производиться закрывание. Если ваша квартира находится у стены и на ней висит распределительный ящик (с автоматами и счетчиками), то лучшее чтобы ручка располагалась с другой стороны. В таком случае полотно не будет стукаться об ящик.

Производим расширение и подготовку проема

Правильная установка металлической двери начинается с подгонки проема. Если он подходит по размерам, то потребуется лишь выровнять исходную поверхность. Для этого используем густой цементный раствор. Рекомендуется производить выравнивание в несколько слоев. Набрасываем вручную или шпателем смесь, после чего разравниваем её шпателем.

Увеличение проема это очень громкий и грязный этап работ. Поэтому сообщите об этом соседям, чтобы выбрать время, когда их не будет дома. Сначала по периметру наносим разметку (П-образную).

Итак, есть два варианта. Первый — взять мощную болгарку с крупным (диаметром не менее 40 см) диском по бетону и просто снять слой бетона необходимой толщины.

В таком случае будет очень много строительного мусора.

Второй, более щадящий вариант:

  • Берем перфоратор со сверлом большего размера, чем толщина стены.
  • Просверливаем в стене сквозные отверстия по всему периметру с минимальным шагом.
  • С помощью молотка и зубила выдалбливаем излишки бетона.

Такая методика потребует больше времени, зато вы доставите меньше дискомфорта своим соседям. В конце производим выравнивание поверхности.

Основной фронт работ

Сколько стоит установка входной металлической двери, волнует многих. Такая услуга обойдется минимум в 4 тысячи рублей (зависит от размеров и сложности). Поэтому сделать работу самостоятельно рациональный вариант, особенно если речь идет о недорогой модели, ибо монтаж в таком случае может обойтись дороже самой покупки.

Итак, потребуется сделать следующее:

  • Первым делом следует проверить эксплуатацию полотна. Вставляем конструкцию в проем.
  • Проверяем с помощью уровня и отвеса вертикальность и соответствие размеров. Необходимо добиться идеальной точности — перекос даже в несколько миллиметров нарушит эксплуатацию. Если обнаружились какие-то неровности поверхности, их необходимо устранить.
  • Добившись идеальной фиксации, коробку нужно закрепить. Для этого в имеющиеся зазоры вставляем деревянные колышки (минимум по 4 штуки для каждой стороны).
  • Сделав это, еще раз проверяем ровность положения.
  • Теперь производим фиксацию с помощью крепежных элементов. В бюджетных моделях анкеров может не быть в комплекте, их нужно будет приобрести отдельно. Желательно посоветоваться с продавцом-консультантом при покупке.
  • Главное правило — на каждой стороне должно быть не менее трех точек фиксации. Только в таком случае будет гарантирована правильная установка.
  • Вначале закрепляем ту сторону, на которой расположены петли. На коробке есть монтажные отверстия — через них производим сверление под установку анкеров. Если на косяке они отсутствуют, их придется предварительно сделать дрелью со сверлом по металлу. Делаем по 3 для каждой стороны с примерно равным шагом.
  • Просверлив отверстия, вставляем болты и надежно затягиваем гайки. Такую процедуру проводим для всех сторон.
  • Вставляем полотно (если мы его снимали). Проверяем плавность хода: дверь не должна самопроизвольно открываться. Устанавливаем её в разные положения. Ни в одном из них она не должна ходить. Если такие моменты наблюдаются, необходимо скорректировать крепеж.
  • Для регулировки положения ослабляем (затягиваем) гайки. Уделите этому аспекту должное внимание — в дальнейшем регулировку произвести будет невозможно.

Завершающие этапы работ

На этом установка входной металлической двери своими руками практически завершена. Теперь нужно заделать появившийся стык. Монтажная пена — это простой, но не самый надежный вариант. К тому же, её использование значительно облегчает работу взломщиков. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать цементный раствор, в который следует добавить алебастр.

Работа проводится просто:

  • Закрываем стык со стороны квартиры любым ровным подручным материалом (пластиковая панель, доска и т.д.). Это предотвратит выпадение смеси в коридор.
  • Вооружившись резиновыми перчатками, накидываем в щель раствор со стороны подъезда. Необходимо полностью заполнить её.
  • С помощью шпателя или мастерка разравниваем раствор.
  • Заходим квартиру и убираем поставленную преграду.
  • Делаем замазку с этой стороны.

Цементная смесь высыхает сутки (иногда двое). Поэтому в это время старайтесь по возможности сократить эксплуатацию двери, дабы предотвратить растрескивание раствора.

Не забудьте проверить работу замков и ручек — они должны плавно работать. В случае малейших дефектов требуйте замены. Рекомендуем сразу произвести смазку всех подвижных элементов (замочные скважины, петли и т.д.

). Для этого прекрасно подойдет WD −40.

Источник: http://remontami.ru/tehnologiya-ustanovki-vhodnoj-metallicheskoj-dveri/

Установка входной металлической двери своими руками

Если у вас стандартный дверной проём и вы приобрели заводскую металлическую дверь, то можно не заказывать её монтаж, а выполнить установку своими руками, используя наши рекомендации. Вам понадобится несложный монтажный и электроинструмент, а также не лишней будет помощь напарника.

Монтаж входной двери можно разделить на несколько этапов: демонтаж существующей конструкции, подготовка проёма и сам монтаж. Для выполнения этих работ вам могут понадобиться различные инструменты и материалы. Советуем вам также заручиться чьей-то помощью, так как некоторые манипуляции можно выполнить хорошо только вдвоём — дверь тяжёлая и норовит упасть при вертикальном положении.

Оснащение для выполнения работ по замене входной двери

Для всех предстоящих этапов установки подготовьте набор инструментов и материалов, без которых вам не обойтись:

  • мощный перфоратор или ударная дрель (плюс насадки: долото, сверло);
  • угловая шлифовальная машинка (болгарка) с кругом для камня, металла (демонтаж металлоконструкций, расширения проема — при необходимости);
  • торцовый ключ (для анкерных болтов);
  • гвоздодёр, молоток, ножовка, стамеска;
  • отвес, рулетка, уровень;
  • анкерные болты (если они отсутствуют в комплекте дверей), дюбели;
  • цементный раствор или монтажная пена;
  • доска (делать монтажные колышки и клинья);
  • брусья (если нужно сужать проём при креплении к существующим деревянным закладным).

Не весь список нужен именно в вашем случае. Всё зависит от демонтируемого объекта, соответствия размеров проёма и двери, а также от того, чем и как вы предпочитаете герметизировать щели после монтажа.

Демонтаж существующей дверной коробки

Если у вас установлена деревянная дверь в деревянной раме, то демонтаж не требует больших физических усилий. Но если вы хотите вторично использовать коробку, например, в дачном домике или во вспомогательных строениях, нужно постараться демонтировать её аккуратно.

  1. Снимите дверное полотно с петель.
  2. Используя гвоздодёр, удалите все гвозди, которыми рама крепилась к деревянным закладным или стенкам проёма.
  3. Обратной стороной гвоздодёра подденьте раму от стен со всех сторон и выньте целиком. Если до каких-то креплений вам не удаётся добраться, то раму придётся резать ножовкой и извлекать частями.

Демонтаж металлической двери требует больше времени и сил.

Болгаркой спилите крепления металлической дверной коробки. Там, где круг не может достать, воспользуйтесь стамеской и молотком или перфоратором и расширьте доступ для УШМ за счёт части стены. Иногда можно убрать неудобно расположенное крепление двумя надпилами навстречу друг другу.

Обратите внимание, что при срезании креплений дверное полотно распахнуто и фиксируется в таком положении помощником. Он же страхует мастера от возможного внезапного выпадения коробки из стены.

Если после удаления всех креплений коробка не желает легко выниматься, можно воспользоваться гвоздодёром или загнутым ломиком — фомкой.

Постепенно продвигаясь инструментом вдоль рамы, выньте коробку из стены. Для безопасности это желательно делать вдвоём.

Очистите стены от непрочно держащихся кусков штукатурки, торчащих гвоздей и прочего, что может ослабить место установки металлической двери. Заделайте щели и трещины шпаклёвкой или раствором. Если пустоты слишком большие — заложите их кусочками кирпича.

Подготовка проёма для монтажа новой дверной коробки

Если размеры проёма и двери совпадают, то его подготовка заключается в очистке и выравнивании стен с помощью бетонного раствора в нужных местах. Для того чтобы при монтаже дверь можно было отрегулировать, со всех сторон следует оставить технологические зазоры в 2–3 см.

Если проём недостаточный, то часть стены придётся удалить. Это можно сделать двумя способами:

  • вырезать болгаркой;
  • высверлить перфоратором или ударной дрелью ряд отверстий, а потом, пользуясь зубилом и молотком, выбить лишние части.

Перед проверкой нанесите разметку, чтобы потом не пришлось уменьшать проём или вторично его увеличивать.

Если же проём излишне большой, то в случае глобального изменения можно продолжить стену кирпичом или блоками, выполнив кладку с одной или двух сторон, а при необходимости и уменьшив высоту с помощью балки перекрытия.

При незначительном уменьшении ширины или высоты проёма используют бруски. Их крепят к существующим деревянным закладным или непосредственно к стенам, проверяя вертикальность при монтаже.

Бруски должны быть выставлены без зазоров и образовывать вертикаль с обращённой к двери стороны. Для монтажа брусков потребуются саморезы длиной не менее 100 мм и Ø 6 мм.

Такой метод применяют и в случае, если хотят уменьшить расход монтажной пены.

Иногда нужно спрятать ранее бывшие на виду провода телефона, телевизионного кабеля и т. д. Для этого в стене нужно сделать штробы, заложить проводку в трубчатом канале и заделать стену цементным раствором.

Монтаж металлической входной двери

Поверхность проёма перед монтажом должна быть очищена от мусора и геометрически соответствовать новой коробке.

Теперь установите дверную коробку вертикально в проём. Дверь можно монтировать с дверным полотном, или без него. Если полотно не снимать, то оно должно быть в открытом состоянии.

Поднимите с помощником дверь вертикально, так, чтобы она открывалась наружу. Выставьте дверь предварительно «на глаз», подложив под полотно штапики и добившись горизонтальности нижнего и верхнего края, а раму закрепив клиньями. Изменяя положение клиньев, выставляйте уровнем положение коробки по вертикали и горизонтали, и определите окончательное положение дверного блока.

Крепится коробка анкерными болтами. Как правило, монтажные проушины под них предусмотрены конструкцией, в противном случае вам придётся заранее высверлить не менее 3-х отверстий под крепления на правой и левой вертикальной части коробки примерно на одинаковом расстоянии друг от друга и по 2 шт. в горизонтальных частях.

С помощью дрели или перфоратора прямо через отверстия под крепления высверлите отверстия на глубину посадки анкерных болтов (до 15 см).

Читайте также:  Как отремонтировать окно пвх

Заглубите все анкерные болты в отверстия, используя молоток. Начинайте со стороны, на которой крепятся петли. Если дверное полотно перед началом работ было снято — навесьте его на петли.

Перед окончательной затяжкой проверьте, как открывается и закрывается дверь и замки, нет ли самопроизвольного движения двери на открытие или закрытие. Если требуется, затягивая и отпуская гайки, выставьте конструкцию в нужное положение и зафиксируйте.

Некоторые мастера вместо анкеров использовать куски арматуры 10–12 мм, которые после выравнивания коробки привариваются к монтажным проушинам.

Проверяйте тщательно — позже что-то изменить будет трудно или невозможно.

В заключение закройте головки анкеров заглушками в цвет рамы.

Теперь нужно устранить щели. Для этого можно использовать раствор или монтажную пену.

При использовании цементного раствора с добавлением алебастра прикройте щель со стороны квартиры любым нащельником и заделайте проём с наружной стороны, а потом снимите защиту внутри и выровняйте стену раствором.

Старайтесь не слишком часто пользоваться дверью, и по возможности аккуратно осуществляйте притвор, пока цементный раствор полностью не высохнет и не наберёт прочность (1–2 дня).

Если хотите запенить щели монтажной полиуретановой пеной, также начинайте с наружной стороны, ведя пистолет снизу вверх, а в наиболее широких местах и по горизонтали.

Таким же образом обработайте проём со стороны квартиры. После застывания пены — срежьте лишние части острым ножом.

Дверь установлена. Смажьте петли, установите по периметру двери уплотнительную ленту для дополнительной теплоизоляции дверного проёма. Позже можно будет выполнить отделочные работы — оштукатуривание и окраску откосов и стен, установку наличников и доборов.

Если дверь состоит из трёх частей: монтажной рамы, дверной рамы и полотна, это значительно облегчит установку. Ведь выставить более легкую монтажную раму проще, после чего к ней винтами монтируются остальные элементы конструкции. Такую монтажную раму или фальш-раму при желании можно сварить собственноручно, особенно если это согласуется с необходимостью уменьшения проема под установку.

Иногда для монтажа блока к фальш-раме используют приварные полосы, но такой способ требует зашивания металлических полос гипсокартоном или другой маскировки неэстетичной конструкции.

рмнт.ру

Источник: https://rmnt.mirtesen.ru/blog/43990931229

Как установить железную дверь | Строительный портал

Защищенность и неприступность любого жилища зависит от многих факторов, и наличие прочной и надежной входной двери один из основных.

Среди различных видов дверей наиболее прочными являются металлические двери, которые также отличаются большим весом и высокой ценой.

Сама установка дверей – достаточно сложное дело, с которым невозможно справиться в одиночку, поэтому перед тем как установить железную дверь, пригласите двоих или троих напарников, которые помогут в этом деле.

Подготовительные работы

Перед тем как установить правильно железную дверь, необходимо провести ряд подготовительных работ. А именно: сделать замеры дверного проема, заказать индивидуальное изготовление двери или приобрести уже готовую дверь согласно сделанным замерам, а также демонтировать старую входную дверь, если она была ранее установлена.

Замеры дверного проема и выбор двери

Этот этап работ наиболее простой и легкий. Для замера дверного проема потребуется рулетка и записная книжка, в которую занесем размеры двери.

В первую очередь замеряем высоту от чистового пола до верхней точки дверного проема, затем замеряем ширину от стены до стены внутри дверного проема.

Теперь замеряем глубину дверного проема, которая равна толщине стены. На основе этих данных придется выбирать себе подходящую дверь.

Обратите внимание на несколько весьма важных моментов. Во-первых, выбирая новые входные двери, необходимо учесть, что зазор между дверным проемом и коробкой должен составить 25 – 35 мм, поэтому полученные размеры придется немного уменьшить.

Во-вторых, если все еще установлены старые двери, придется демонтировать наличники и внимательно осмотреть дверной проем. Возможен такой вариант, что геометрия проема нарушена. В этом случае придется заново снять размеры и выбрать наименьшее значение по высоте и ширине.

В-третьих, дверные проемы и двери стандартизированы, поэтому при покупке новой двери можно смело назвать свои размеры, и Вам предложат уже готовый дверной блок.

Но, если Вы решили делать двери на заказ, тогда предоставьте возможность профессиональному замерщику снять все размеры, это поможет избежать многих ошибок и лишних растрат.

Сняв все размеры, можно приобретать новые железные двери или ждать, когда их Вам сделают на заказ. Тут уже все зависит от предпочтений и пожеланий. Единственное, что необходимо отметить, будьте внимательны при покупке в магазине.

Сегодня на рынке предлагается множество железных дверей китайского производства, которые позиционируются нашими продавцами как бронированные входные двери. Но такие двери можно легко вскрыть обычным консервным ножом.

О том, как это легко можно сделать, показано в видео:

Демонтаж старой двери

После приобретения и доставки новой входной двери можно приступать к демонтажу старой. Для этого потребуется фомка и болгарка.

В первую очередь снимаем старое дверное полотно. Для этого необходимо открыть полностью дверное полотно и, приподняв его при помощи фомки, снять с петель.

Если полотно висит на неразъемных петлях, тогда просто откручиваем их от коробки. После этого снимаем старые наличники и получаем доступ к дверному проему и креплению дверной коробки.

Теперь можно приступать к демонтажу самой дверной коробки, что в сравнении со снятием дверного полотна будет намного сложнее.

Разобравшись с креплением, берем в руки фомку, заводим её между дверным проемом и коробкой, после чего, используя фомку как рычаг, срываем старую коробку с места.

Если коробка железная, могут потребоваться две фомки и помощь напарника, чтобы подорвать и сдвинуть её. Если дверная коробка из дерева, тогда все несколько проще. Можно, просто приложив усилие, вырвать часть коробки.

А можно подпилить в нескольких местах стойки коробки, а затем с минимальными усилиями демонтировать их.

Теперь, когда проем полностью освободили от дверной коробки, берем в руки молоток и сбиваем выступающие кучки старой штукатурки, раствора, шпаклевки или краски. Необходимо, чтобы дверной проем был очищен от всего, что может помешать установить новую коробку на место.

Установка входной двери

Теперь, когда старая дверь демонтирована и дверной проем очищен от всего лишнего, можно приступать к монтажу новой железной двери. Но перед тем как установить входную железную дверь на место, придется определиться со способом крепления. Существуют следующие способы крепления дверной коробки в проеме:

Первый – с помощью вмурованных в стену прутов или пластин. Это наиболее распространенный способ крепления. Сами двери находятся на одном уровне с дверным проемом, а металлические пластины или пруты устанавливаются с внутренней стороны, дверная коробка приваривается к ним.

Второй – дверная коробка закрепляется через отверстия в стойках коробки при помощи анкерных болтов или стальных прутьев.

Обычно у дверной коробки, которая крепится таким образом, предусмотрены отверстия, но если таковых нет, тогда можно их просверлить самостоятельно. Затем сквозь них засверливаются отверстия для крепежа.

В качестве крепежа могут использоваться как анкерные болты, так и стальные пруты. Причем последние можно либо расклепать, либо приварить к полотну коробки.

Третий способ является комбинацией первых двух.

Установка коробки в дверной проем

Определившись со способом крепления, начинаем монтаж.

В первую очередь устанавливаем коробку, которая представляет собой металлическую раму и весит достаточно много. Поэтому заводить её в проем лучше вдвоем.

Как только завели коробку внутрь, её необходимо зафиксировать при помощи деревянных или металлических клиньев. Вбиваем клинья по 2 шт. сверху, снизу и по бокам. При этом главное – сохранить технологические зазоры между проемом и коробкой.

Как только дверная коробка зафиксирована, можно выравнивать её в вертикальной и горизонтальной плоскости. Для этого понадобится уровень. Начинаем с вертикали.

Прикладываем уровень с лицевой стороны дверей посредине стойки и при необходимости подбиваем клинья, чтобы коробку повело в нужную нам сторону. Проверяем вертикаль на каждой из двух стоек. Теперь выравниваем коробку по горизонтали.

Процедура идентична описанной выше, разница лишь в плоскости выравнивания.

Выровняв и расперев коробку клиньями, приступаем к её окончательной фиксации. При помощи перфоратора в местах крепления засверливаются по 3 отверстия с каждой стороны под крепеж. Как уже говорилось ранее, это могут быть анкеры диаметром 15 мм или стальные пруты из арматуры 15 мм в диаметре и длиной в 100 – 150 мм.

В засверленные отверстия вбиваем крепеж и еще раз проверяем вертикаль и горизонт коробки. Это необходимо сделать по той причине, что в процессе сверления её могло немного сдвинуть с места. Если все в порядке, закрепляем коробку окончательно.

Анкерные болты закручиваем гаечным ключом, а вот арматурные пруты и стальные пластины можно закрепить при помощи сварочного аппарата.

Прежде чем приварить коробку к стальным прутьям или пластинам, их необходимо подрезать болгаркой так, чтобы убрать лишнее, но при этом сами прутья или пластины немного выступали поверх дверной коробки.

 

Навешивание дверного полотна и установка замка

После того как остынут места сварки, можно приступать к навешиванию дверного полотна. Само дверное полотна весьма тяжелое, поэтому устанавливать его на место необходимо вдвоем или даже втроем.

Но прежде следует смазать дверные петли. Сам процесс навешивания полотна достаточно прост. Двое приподымают дверь и подводят её к коробке так, чтобы петли на полотне и на коробке совпали.

Третий при необходимости направляет полотно до полного совпадения петель.

Как только удалось совместить отверстия и штыри петель, дверное полотно понемногу опускают и следят, чтобы оно полностью село на петли.

Закончив с этим, можно установить замок в железную дверь и приступить к засверливанию отверстий в коробке под запорные ригели замка. Для этого потребуется дрель и две насадки необходимого диаметра: коронка и шлифовальная насадка для отверстий.

Конечно, эти отверстия могут быть уже готовы, но если по какой-либо причине их не сделали ранее, можно все сделать во время монтажа двери. Для этого после установки на место замка выдвигаем запорные ригели и наносим на них, например, краску, после чего возвращаем в начальное положение и плотно закрываем двери. Теперь пытаемся закрыть замок.

В результате краска пометит место под отверстия. Осталось лишь засверлить отверстия и зашлифовать края.

Достаем из отверстий стекловату.

Установив коробку и навесив дверное полотно, заделываем зазор между дверным проемом и коробкой. Для этих целей можно использовать монтажную пену, а можно и цементно-песчаный раствор. Тут уже кому как больше нравится.

Более простой и быстрый способ – задуть монтажной пеной. Чтобы случайно не выпачкать новые двери монтажной пеной, край короба проклеиваем малярным скотчем, а для лучшей адгезии пены стены можно немного смочить водой.

Для запенивания всего периметра двери будет достаточно одного баллона пены. Через сутки монтажная пена полностью высохнет и заполимеризуется. Выступающие куски пены легко срезаются ножом, после этого можно приступать к штукатурке откосов, установке доборов и прочим отделочным работам.

Читайте также:  Выбираем автодом

Несмотря на кажущуюся простоту установка железных дверей – весьма сложная задача, требующая от мастеров прекрасного владения инструментом и опыта выполнения подобных работ. Если Вы решились в первый раз установить двери самостоятельно, постарайтесь найти наставника, который будет руководить ходом работ и сможет помочь в случае ошибки. В противном случае лучше обратитесь к профессионалам.

Как установить железную дверь: видео-обзор

Источник: http://strport.ru/dveri/stalnye-dveri/kak-ustanovit-zheleznuyu-dver

Как установить входную дверь своими руками

Оцените:

Рейтинг: 4,00 (2 голосов)

Если в вашем доме, остро встал вопрос по замене и установке входной двери, важным элементом современного жилища. А в сложившейся ситуации нет возможности обратиться к специалистам, либо вы уверены, что сами справитесь не прибегая к помощи монтажников. Тогда эта статья для вас.

Прибегнув к рекомендациям и советам описанным здесь, вы без особых затрат сил и нервов успешно выполните замену. Предварительно необходимо выполнить демонтаж старой двери и подготовку проема под установку.

Для тех кто не боится трудностей, хочет чего то уникального, отличным вариантом может стать металлическая дверь изготовленная своими руками.

  1. Болгарка
  2. Перфоратор(ударная дрель)
  3. Монтажный нож
  4. Молоток
  5. Строительный уровень 50 см и 120 см
  6. Набор отверток
  7. Насадка (звездочка)
  8. Сверло по бетону
  9. Сверло по дереву
  10. Нагиля (шурупы по бетону) 6 шт
  11. Пена(монтажная) 1000 мм
  12. Пескоцементная смесь М 300
  13. Шпатель
  14. Мастерок
  15. Арматура

Снимаем наличник и в зависимости от вида петель выбираем инструмент и способ.
Конструкция стандартная, и состоит из двери и коробки. Обычно для удобства и облегчения работы дверь отсоединяется от коробки (снимается с петель).

Если крепежные петли разъемные, открываем дверь на 90 градусов и при помощи металлического рычага (монтировки, лома, фомки, топора, гвоздодера) приподымаем дверь вверх на пару сантиметров, установив рычаг в щель между полом и нижним краем двери и легким покачиванием с нажимом, снимаем.

Когда петли не разъемные в случае с деревянной моделью, выкручиваем крепежные шурупы отверткой. Для металлической используем такой способ: открываем на 90 градусов, ставим между нижним краем двери и полом какой-нибудь подпор(деревянный брусок или кусочки плитки).

Такое устойчивое положение дает нам преимущество легче и безопасней вынуть дверь вместе с коробкой. Для того чтобы извлечь коробку из проема осматриваем боковые поверхности, обычно крепеж коробки производиться на 6 нагилей (шурупов, арматур) по вертикали. Возможны дополнительные крепежи в пол и перекрытие.

Если есть возможность выкрутить, высверлить то делаем, нет-тогда прибегаем к помощи болгарки, установив отрезной диск по металлу.

Обязательно оденьте защитные очки и защитный кожух, если не стоит. Пропил делается в щели между проемом и коробкой. Главное обеспечить доступ, что бы диск достал до нагиля. Иначе в местах крепления поддалбливаем проем перфоратором с лопаткой. Все крепежи пропилены (откручены, высверлены) и коробка с дверью удерживается только подпором, который мы установили.

Аккуратно, лучше прибегнуть к помощи соседа, извлекаем сборку из проема. В ситуации, когда помочь некому, придется спиливать дверь для облегчения демонтажа. Открываем дверь, делаем подпор и воспользовавшись болгаркой делаем пропил петель. Начинать надо с нижней, во избежание травм.

Подготовка проема

Бывают случаи когда, дверной проем нужно заузить. Используем армированную кирпичную кладку, которая выкладывается в толщину проема, применяем для раствора цементную смесь М 300. Через 3-4 кирпича засверливаемся в проем буром d16 мм, забиваем арматуру d16 мм вровень с краем кладки, чередуя кирпич и арматуру поднимаем до верха.

Это исключение, скорее всего придется вооружиться перфоратором и расширить до нужного размера-ширина коробки + 4 см для заливки монтажной пены. Можно приступать к установке.

Установка

Ну и по аналогии демонтажом, если конструкция разборная, приступаем к установке коробки в проем. Нижний край ставим на пол (нижний уровень) на подложку 1 см. Выставляем коробку заподлицо с проемом по уровню в вертикали, не забывая оставить равные зазоры по ширине.

В металлических конструкциях уже предусмотрены отверстия под крепеж. В деревянных, по бокам коробки высверливаем по три отверстия с каждой стороны сверлом d6 мм. Снизу и сверху отступив по 20 см и по центру. Затем сквозь тело коробки сверлом по бетону d6 мм L150 мм делаем отверстия.

Устанавливаем первый крепеж при помощи шурупа по бетону (вам понадобиться дрель и насадка «звездочка»). Обязательно проверяем уровень при каждом крепеже (первое крепление с петельной стороны).

Закрепив на 6 шурупов можно приступать к запениванию. При желании можно закрепить верх и низ, в чем нет никакой необходимости, если же, конечно, у вас дверь шириной не 1,2 метра.

Если конструкция не разборная, то используем метод как при демонтаже. Выставляя по уровню под открытую дверь на 90 градусов, подкладываем распор (брусок) и крепим на шурупы (по бетону) по бокам. Извлекаем подложки и смачиваем поверхность где будем укладывать пену.

Пропенивание

Для заполнения щелей монтажной пеной нужно учитывать марку пены, необходимо проконсультироваться в магазине. Скажем при работе с обычными не специфическими марками, пустоты необходимо заполнять на 1/3.Ну и обязательно запастись растворителем, что бы очистить неаккуратные выбросы на пол или на одежду.

Время полного затвердевания сутки, ну а излишки пены можно срезать через несколько часов.

Монтажный шов

Пена покрывается раствором цементной смеси слоем как при оштукатуривании. Так как открытая пена с годами осыпается, как труха.

Вот и весь процесс замены входной двери, собственными руками. Поэтапный, надежный, с применением минимума расходных материалов и рабочего инструмента. Остается только закрепить наличники.

Источник: http://kvartirnyj-remont.com/kak-ustanovit-vxodnuyu-dver-svoimi-rukami.html

Как устанавливать входную дверь

Старая входная деревянная дверь пришла в негодность? Щели, сквозняки, перекос и пр. – в этом мало приятного, а потеря тепла через дверь никуда не годится. Необходимо менять входную дверь на новую. Как установить новую входную дверь? Основную работу может сделать сама фирма продающая дверь. Но это «в копеечку».

Можно установить входную дверь самостоятельно, тогда фирма назовет это «самовывоз», даже если сделает доставку к дому, и за дальнейшее происходящее с этой дверью отвечать не будет. Установить входную дверь самостоятельно, для человека имеющего навыки строительства, большой сложности не составит.

Но даже людям без опыта, нужно знать, как установить входную дверь, чтобы проконтролировать работу умельцев. Ведь те часто сами всего не знают, или же хотят ускорить и схалтурить.

Установка входной металлической двери даже несколько проще, чем межкомнатной деревянной, так как коробка уже собрана и представляет собой жесткую металлическую раму, которую осталось выставить правильно и закрепить прочно.

Сейчас в подавляющем большинстве случаев устанавливают входные двери из металла. Они могут быть совсем дешевыми, тонкостенными, или наоборот, тяжелыми с добротной отделкой, в том числе из дерева. Но принцип установки остается один и тот же – анкерными болтами в прочную стену. Различия в основном в отверстиях под анкера – через приварные проушины, или через лутку непосредственно.Какую входную дверь выбрать? – решать уже владельцам, руководствуясь типом строения, отношением к лицам проникающим несанкционированно, вкусом и содержимым кошелька. Далее подробней рассмотрим, как устанавливать входную дверь, на что обратить внимание.Первым делом нужно выяснить размеры дверного проема – стандартный он, или придется заказывать дверь по индивидуальным размерам? При этом, как говорится, нужно семь раз отмерить, выверить размеры до точности, записать их на бумаге, не забыть, что по периметру двери должен остаться монтажный зазор минимум 20 мм, поэтому ширина и высота проема должна быть не менее чем на 40 мм больше чем наружные размеры лутки. Дверь по нестандартным размерам делается до 2 недель. Приобретенную дверь, нужно осмотреть – нормально ли она окрашена, в комплекте ли замки, уплотнители, крепежные элементы, наличники.

Дверь крепится анкерами в торец прочной стены. Если стена не соответствует этому требованию, то нужно ее переделывать, сделать кирпичный оклад, специально под установку двери.

На рисунке указаны: 1 – металлическая рама двери, 2 — деревянные клинья 10 штук, 3 – зазор по периметру двери. Здесь нужно обратить внимание на места размещения опорных клиньев.Чтобы демонтировать старую деревянную дверь понадобится большой гвоздодер. Скорее всего, порожек и лутка закреплены к стене большими гвоздями, и все это предстоит выломать.

Старая дверь снимается с петель, затем выламывается порожек, а в сложных случаях и выпиливается. Вытягиваются гвозди крепления коробки, удаляется деревянный оклад. Проем зачищается от наплывов раствора и выравнивается молотком, стаместкой, дрелью.

Дверной проем тщательно обеспыливается влажной ветошью, ведь монтажная пена должна схватиться непосредственно с кладкой стены.

Металлическая лутка помещается на свое место, так, чтобы дверь с наружной стороны оказалась заподлицо со стеной. Контролируя горизонтальность в соответствии с плоскостью стены, и вертикаль с помощью уровня, коробка прочно расклинивается не менее чем 10-ю деревянными клиньями.Процесс выставления коробки кропотливый, окончательная регулировка положения двери будет происходить при затяжке гаек на анкерах. Если раму выставить не верно, возникнут проблемы с плотностью прилегания двери, закрывания замков, невозможностью оставить дверь в открытом положении.
При выставлении рамы, проверьте сразу же прилегания наружных наличников, которые идут в комплекте с дверью. Отрегулируйте положение рамы так, чтобы имеющиеся наличники прилегали к стене и закрывали шов наилучшим образом.Проушины или пластины под анкера нужно подогнуть вплотную к стене ударами молотка.Сначала устанавливаются анкера со стороны, где находятся петли. В стене сверлится отверстие под верхний анкерный болт, затем он устанавливается.Положение коробки проверяется еще раз и регулируется при необходимости. Далее сверлятся отверстия под нижний и средний анкера. После их установки дверная рама оказывается закрепленной со стороны петель тремя анкерами.Теперь желательно проверить правильность установки рамы с навешенной дверью. Дверное полотно распаковывается, петли смазываются при необходимости (можно применить и Литол24), дверь навешивается, замки вставляются, уплотнители устанавливаются.Проверяется правильность положения лутки уровнем, отсутствие движения двери в открытом положении под собственным весом, плотность прилегания двери к раме везде по всему контуру, правильность и легкость работы замков. Если все хорошо, то забуриваются и устанавливаются анкера и со стороны замков. Дверь оказывается установленной на своем месте на все анкера.Теперь очередь за монтажной пеной – осталось окончательно закрепить то, что сделано. Дверь лучше снять с петель, на период отделки, чтобы не мешала и не пачкалась.Лутка оклеивается малярным скотчем для защиты от попадания монтажной пены. Шов по периметру двери задувается пеной, перед этим стену смачивают водой, для лучшей реакции этого материала (пена использует влажность воздуха).Внизу, вероятно понадобится установка дополнительного бруска под рамой для установки порожка. Брусок крепится саморезами, после чего запенивается поверху и скрепляется пеной с дверной рамой. Теперь пене нужно дать закрепится до 12 часов, после чего необходимо ножом удалить лишние наплывы пены и заняться отделкой.Порожек снаружи в основном изготавливают по реальным размерам из твердых пород дерева. Он устанавливается на анкера, запенивается, а шов нужно заделать силиконом. Осадки не должны попадать в шов на монтажную пену, так как от воды она быстро разрушается. Имеющиеся щели между наличниками и стеной необходимо закрыть слоем штукатурки или силикона. Если снаружи коробка должна без проблем закрыться наличниками и сделанным порожком, то изнутри помещения, как правило, нужно устанавливать доборы – бруски которые находятся заподлицо со стеной, и упираются в раму. Шов между стеной и доборами шириной в 1 см формируется колышками, затем он заделывается монтажной пеной и закрывается наличниками.Доборы придется выпилить, выстругать самостоятельно, по индивидуальным размерам, после установки покрыть лаком. Доборы крепятся в стену анкерами-саморезами. Наличники можно приобрести в тон двери или изготовить из резной доски самостоятельно, они крепятся обычно на клей (жидкие гвозди) к стене и доборам.

Читайте также:  Арка своими руками: пошаговая инструкция (гипсокартон), 3 способа

Организации, устанавливающие двери, как правило, не будут заниматься ее оформлением после установки, даже не обрежут монтажную пену. Владельцам самим нужно думать, как оформить установленную дверь и провести заделку шва.

Вместо доборов имеет смысл установить внутреннюю дополнительную дверь из пластика или деревянную на уплотнителе.

Тогда теплопотери через дверной проем с двумя дверями будут минимальными, что очень важно для сурового климата.

Даже весьма утепленные двери (10 см толщина утеплителя) не соответствуют требованиям норматива по тепловому сопротивлению стены и являются мостиками холода в умеренном климате Европейской части.

Как видим, установить входную дверь не так уж и сложно. А в умеренном или холодном климате лучше установить сразу две двери – и наружную и внутреннюю. Но только внутренняя тоже должна быть оборудована защелкой и прижиматься к своей лутке на уплотнителе, иначе особого смысла в ней нет. Выяснив, как устанавливается входная дверь, остается заняться этой работой. Желаем успехов!

Источник: http://stroy-block.com.ua/dveri/540-kak-ustanavlivat-vhodnuyu-dver.html

Установка входной двери своими руками :

Входная дверь считается неотъемлемым элементом любого дома. Конструкция может быть выполнена из разных материалов. Сегодня популярными считаются металл и дерево. Материалы отличаются не только своими эксплуатационными характеристиками. Установка деревянных дверей (входных) отличается от монтажа металлических.

Общие сведения

Самостоятельная установка и изготовление входных дверей – работа достаточно трудоемкая. Но если с монтажом вполне можно справиться, то с производством дело обстоит сложнее.

К счастью, сегодня существует достаточно большое количество фирм, предлагающих изготовление входных дверей. Большинство таких компаний предоставляют также услуги по монтажу конструкций.

Однако установка входной двери своими руками – задача вполне выполнимая. Далее разберемся, как монтируются конструкции.

Последствия неправильного монтажа

Начать следует с описания металлических конструкций. В первую очередь надо отметить, что установка железной входной двери, ввиду ее веса, имеет определенные особенности. Всем известно, что конструкция должна обеспечивать защиту жилища от проникновения злоумышленников. Самым распространенным методом взлома является прямой способ.

Проще говоря, при помощи монтировки или домкрата легко можно выломать входную дверь. Это возможно даже в том случае, если установлен надежный замок, выдерживающий серьезные нагрузки. Не стоит забывать о том, что есть шанс вырвать конструкцию из проема.

Это вполне возможно, если установка входной двери в квартиру была произведена неправильно.

Основные требования

В идеале установка входной двери в доме должна осуществляться специалистами. При этом металлическая конструкция крепится с помощью сварки на толстые и длинные (не меньше 15 см) штыри. Еще лучше, если арматура будет проложена в обхват проема.

В качестве усиливающей конструкции может использоваться двойная коробка. Ее монтируют с обеих сторон и сваривают между собой пластинами из металла. В этом случае дверь можно вырвать из проема, если только сварные швы будут некачественными.

Для предотвращения этого каждая рама дополнительно фиксируется к стене штырями. Это требование считается одним из основных. Немаловажное значение имеет и дверная фурнитура. Именно она, как правило, принимает на себя нагрузку.

Специалисты рекомендуют установить как минимум два надежных замка. Не обойтись и без прочных навесов. В результате жилище будет надежно защищено.

Качество материала

Учитывая вышеизложенное, правильная установка входной двери своими руками – задача вполне осуществимая. Однако необходимо предварительно грамотно выбрать материал. Здесь значение имеет в первую очередь толщина стали.

Например, материал в 2 мм достаточно легко можно прорезать острым хорошим ножом. Такой металл чаще всего используется в китайских дверях. Такие конструкции легко вскрываются. При этом установка входной двери своими руками может быть выполнена идеально.

Если металлическое полотно тонкое, никакое усиление коробки и замки не помогут.

Технология монтажа: первый этап

Перед тем как будет осуществлена установка входной двери, необходимо подготовить проем. На этом этапе следует постараться максимально приблизить его размер к габаритам полотна. Если в проеме уже установлена дверь, то демонтаж необходимо осуществлять аккуратно.

Не стоит рушить стены. Ведь если проем станет шире, чем устанавливаемая конструкция, то закрепить ее надежно будет сложнее. Зазор между луткой и торцом проема не должен превышать 2 см по периметру. Исключением является нижняя часть.

Этот момент необходимо предусмотреть еще до того, как начать демонтажные работы. Заказ или выбор готовой двери необходимо осуществлять с учетом указанной особенности. Целесообразно на стене перед демонтажем обозначить очертания будущего проема.

Во внимание следует принять и неровности существующего отверстия.

Ход работы

Установка входной двери должна осуществляться как минимум вдвоем. Это связано с весом конструкции. Одному человеку перемещать и фиксировать ее будет проблематично. Перед монтажом лучше дверь открыть и подпереть снизу. Далее необходимо выровнять конструкцию. В этом деле на уровень стен полагаться не стоит.

Зачастую проем бывает «завален» в какую-либо сторону. Установка входной двери должна осуществляться с использованием строительного уровня. Как только конструкция примет правильное положение, можно приступать к ее фиксации. Выставлять полотно рекомендуется при помощи клиньев. Они вставляются между проемом и рамой.

Крепление блока

Здесь значение имеет конструкция. Если в блоке присутствует одна рама, то после установки входной двери в строго вертикальном положении можно просверливать отверстия и заводить в них штыри. При этом надежной будет фиксация при перекрестной вставке крепежных элементов. Для этого отверстия сверлятся с наклоном.

Для каждого последующего штыря скос должен быть в противоположную предыдущему элементу сторону. Если дверь оснащена двойной рамой, то в этом случае необходимо уменьшить момент расшатывания конструкции. Для устранения люфта рекомендуется использовать металлические клинья. Они вырезаются из уголка и забиваются между стеной и луткой. Устанавливаются они через 20-30 см.

Как практика показывает, каждый клин приходится резать отдельно с учетом места, где он будет стоять.

Герметизация зазоров

Этот этап завершает установку входной двери. Герметизацию осуществляют при помощи монтажной пены. Перед нанесением материала поверхность необходимо смочить водой. Это не только удалит пыль, но и повысит сцепление пены с основанием. Перед использованием баллон желательно подогреть в горячей воде и обязательно тщательно взболтать.

Установка деревянной входной двери: общие сведения

Металлические конструкции сегодня достаточно широко распространены. Им отдают предпочтение многие владельцы жилых помещений. Но несмотря на это, спрос на деревянные конструкции так же высок. И это вполне объяснимо. Своей популярностью древесина обязана многообразию дизайнерских решений, а также превосходным эксплуатационным характеристикам.

Стандартный комплект коробки включает в себя одну дополнительную и три основные части. В торцах панелей должны находиться вставки. Они выполнены из прочного пластика и вбиты в специальные пазы. На первом этапе следует их вынуть. Делать это следует при помощи деревянного колышка. Во избежание повреждения полотна молотком пользоваться не рекомендуется.

Верхняя часть коробки

Основные детали конструкции собираются в букву «П». В процессе необходимо соблюдать правильную геометрию. При помощи ранее выбитых пластиковых вставок следует закрепить конструкцию. В ходе работы нужен молоток. Чтобы добить вставки, рекомендуется использовать колышек.

Сборка нижней части

Перед началом монтажа следует приготовить следующие инструменты и приспособления:

  • Шуруповерт.
  • Дрель.
  • Фрезерную головку.

В сборке нижней части коробки пригодится дополнительный элемент. Он представляет собой фиксирующую планку. По нижней линии измеряется ширина коробки. Ее фиксируют как раз при помощи планки. Впоследствии отверстия от шурупов будут заделаны раствором.

Определение высоты конструкции

Здесь необходимо измерить проем. При определении высоты следует учитывать размер порожка (если он есть). Согласно измерениям отрезается нижняя часть коробки. Для этого необходимо использовать торцевую пилу.

Монтаж коробки в проем

На начальном этапе следует примерить подготовленную конструкцию и, собственно, полотно. Полностью распаковывать комплект нет необходимости. Саму дверь лучше держать в упаковке вплоть до самой установки. Перед тем как зафиксировать коробку в проем, следует ее выровнять.

Здесь пригодится строительный уровень. После того как конструкция будет выставлена строго вертикально, ее можно фиксировать. Для этого используются различные крепежные элементы: дюбель-гвозди, шурупы и прочее.

После фиксации следует обработать зазоры между проемом и коробкой монтажной пеной.

Завершающий этап

На полотне и коробке следует отметить места крепления петель. Снимать древесину лучше всего при помощи фрезы. При помощи шурупов закрепляются петли на подготовленных участках. Далее следует обозначить место установки замка. Отверстие делается с помощью стамески. Далее можно установить заглушку. Она должна быть в комплекте с замком и ручкой. В завершение дверь навешивается на петли.

В заключение

Разумеется, если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить установку дверей профессионалам. Но в этом случае за работу специалистов придется заплатить. Если вы не стеснены в финансах, то можно потратить определенную сумму.

Многие домашние мастера, особенно те, кто не имеет достаточного опыта, считают, что установка входной двери – задача сложная. Но, как практика показывает, процесс не так трудоемок, как может показаться на первый взгляд. Основную сложность при монтаже может составить подготовка проема и выравнивание положения двери.

К проведению этих работ следует подойти со всей внимательностью. Необходимо помнить о том, что от качества выполнения этих этапов будет зависеть надежность и долговечность конструкции, а значит – и безопасность жилища. Самостоятельно установить двери вполне по силам любому хозяину. Однако здесь лучше иметь помощника.

При этом ему совершенно необязательно обладать навыками или специальными знаниями. Следуя приведенным выше советам, можно в короткий срок качественно провести работу.

Источник: https://www.syl.ru/article/153970/new_ustanovka-vhodnoy-dveri-svoimi-rukami

Ссылка на основную публикацию